Три полезные хитрости при работе с деревом

Пошаговые приемы работы с деревом

Как наметать

Теперь рассмотрим способ наметки при поперечной распиловке. Нужно наложить толстую грань наугольника на ребро бруска, там, где будет проходить распил и очертить шилом верхнюю сторону по тонкой и длинной стороне наугольника. Также, эту черту нужно перенести на оба ребра бруска, с которым работаем. Производим работу, также с помощью наугольника, который накладываем на грани.

Если разметка будет сделана правильно, то концы линий должны будут сойтись в четырехугольник.

Когда нанесли наметку, брусок, размещаем на верстаке. Нужно, чтобы, место, где будем производить распил находилось вне верстака, чтобы не испортить рабочую поверхность.

Пилить лучковая пила будет только в одну сторону. В другую сторону, будут выбрасываться опилки. Зубья пилы должны быть направлены прямыми сторонами книзу.

Начинающему столяру нужно производить распил осторожно. Нажимать на пилу нужно только при движении ее вниз

А движение пилой обратно, должно быть свободно.

А вот, при распиле дерева, по направлению его волокон, работа несколько отличается, от описанной выше.

Когда мы сделали нужные наметки, то доску, с которой мы работаем, располагаем вдоль верстака и зажимаем струбциной очень прочно. Пилу ставим вертикально. Держать ее нужно обеими руками с обоих концов.

Чтобы удержать небольшой кусок дерева, при продольной распиловке, нужно закрепить этот кусок, в зажим верстака, вертикально. Полотно пилы ставим горизонтально.

При распиле твердых пород дерева, полотно пилы можно смазать салом, а при распиле смолянистых растений, пилу лучше смочить водой.

Для того, чтобы обтесать брусок, нужно расположить его вертикально. Брусок держим левой рукой, в правой руке топор.

Начинаем тесать, располагая топор несколько наклонно относительно поверхности бруска. Откалываем небольшие щепы, чтобы не было откола дальше размеченных линий.

Процесс работы при креплении между двумя центрами

Одним из наиболее популярных способов работы на токарном станке является вытачивание детали, закрепленной между передней и задней бабкой. Подобным методом можно изготавливать различные изделия, в том числе достаточно большого размера. Помимо универсальности, этот способ отличается безопасностью, его рекомендуют для обучения работе на токарном станке по дереву начинающих токарей.

Обтачивание до цилиндрической формы

Используя полукруглый резец с ровной режущей кромкой, выполняют выравнивание детали. Начиная с одного конца заготовки, без сильного нажима, медленно и аккуратно снимают избыточный материал. Не надо гнаться за скоростью, эта работа не терпит суеты. В результате с поверхности должны исчезнуть все плоскости, а заготовка должна обрести форму правильного цилиндра требуемого диаметра.

Выравнивание плоским резцом

После того как болванке придана форма правильного цилиндра, токарный станок отключают. Поскольку в процессе работы было снято некоторое количество материала, заготовка стала тоньше, следовательно, нужно пододвинуть подручник ближе.

Дальнейшее выравнивание выполняют с помощью косого плоского резца. Это простой и эффективный прием. Полотно резца упирается на подручник, его поддерживают одной рукой, второй держат за ручку, немного приподымая инструмент для противодействия вращению заготовки.

Время от времени станок отключают, с помощью штангенциркуля контролируют диаметр детали.

Использование отрезного резца

Данный тип резцов применяют в случае необходимости отрезать заготовку из дерева определенной длины. Он оставляет идеально ровный срез, практически не требующий последующей шлифовки.

Чтобы срез получился точным, рекомендуется предварительно поставить пометку на детали. Для этого подойдет обычный карандаш. Удерживая резец перпендикулярно заготовке, с легким нажимом его вдавливают в древесину. Срез делают не на полную глубину, оставляют тонкую шейку, которую впоследствии срезают ножом или пилой.

Выполнение декоративных элементов

Основные декоративные элементы, которые изготавливают на токарном станке, – это валик и желобок. Чаще всего между ними оставляют цилиндрический поясок. Комбинируя эти три несложные детали, можно вытачивать самые разные изделия из дерева: от карнизов до элементов мебели.

Работать будет проще, если выполнить предварительную разметку. Для этого достаточно линейки и простого карандаша. Пометки делают при выключенном станке, а когда заготовка начнет вращаться, их наводят с помощью того же карандаша. Достаточно поднести грифель к вращающейся поверхности, линия получится отчетливой и контрастной.

Работу начинают с того, что резцом проделывают канавку чуть в стороне от намеченной линии. Глубина канавки примерно 3 мм. Наклоняя режущую часть в одну сторону и в другую, расширяют канавку.

Остается придать валику правильную форму, для этого резец устанавливают точно посредине канавки и медленно проворачивают ручку, позволяя режущей кромке снимать лишнюю древесину. Точно так же делают другую сторону валика.

Создавать желобки удобно с помощью полукруглого резца. Медленно передвигая его по заготовке между пометками, снимают лишнюю древесину, постепенно увеличивая глубину выемки. Придать законченность желобку можно с помощью косого резца. Им формируют переход от желобка к валику или цилиндрическому пояску.

Ошибки при работе с деревом: как избежать отколов?

Сколы – это волокна или даже целые кусочки древесины, которые откалываются от основного массива при выпиливании. На самом деле, такое может произойти при использовании самых разных инструментов – распиловочного станка, торцовочной пилы, фрезерной машины или даже дрели. Чтобы избежать такой ошибки при работе с деревом, внимательно изучите лезвие перед тем, как приступать к работе. Тупое лезвие будет работать на спиливание примерно так же, как и на откол. По этой причине, а также по соображениям безопасности, тупые лезвия лучше не использовать в работе. Также необходимо подобрать правильный тип лезвия. Диск с небольшим количеством зубцов пропилит материал быстрее, но создаст больше отколов. Диск с большим количеством зубцов требует более медленной работы, но в результате даёт более аккуратный спил. Также существуют специальные лезвия, предназначенные для тех или иных материалов, например, ОСБ или линолеума, которые особенно подвержены образованию отколов.

Есть и другая хитрость – защитить материал с помощью малярного скотча. Оклейте малярным скотчем ту поверхность изделия, которая первой соприкасается с лезвием пилы. Здесь образование отколов наиболее вероятно.

Отколы – одна из тех проблем, которые могут преследовать вас в течение всего опыта работы с деревом. Но если вы с самого начала узнаете, как с этим бороться, проблем у вас будет значительно меньше.

Лессировка

Лессировка – термин, заимствованный из живописи. Еще голландские художники создавали свои натюрморты, накладывая краску полупрозрачными слоями, чтобы получить сложный, но при этом легкий, «воздушный» цвет. Теперь этот метод используют и дизайнеры интерьера.

Для работы по дереву можно использовать как прозрачные морилки, так и разбавленный цветной лак, но лучше всего купить специальный лессирующий состав. Он выпускается  как для наружных, так и для внутренних работ, так что вы сможете заставить «переливаться» и садовую мебель, и маленькую шкатулку. Кстати, при желании лессировкой на древесине можно добиться даже радужного эффекта.

Набор полезных коротких советов

Если несколько морковок не выкапывать из грядки, а только срезать с них ботву и присыпать их землёй, то весной можно выкопать свежие и вкусные морковинки.

Если 2 кг сосновых иголок засыпать в ведро воды и продержать там, регулярно помешивая, 10 дней, то получится хорошее натуральное средство против многих вредителей.

Рекомендуется перед посевом обеззараживать семена перекисью водорода.

Для предохранения картофеля и томатов от фитофтороза вдоль их посадок следует посеять свёклу.

ФОТО: YouTube.comСвёклу сеют вдоль картофеля и томатов для борьбы с фитофторозом

Если рядом с кабачками закопать поглубже в грядку пластиковые бутылки с дырявым дном, то при поливке вода из них будет выливаться на уровне корней.

Чтобы зайцы не обгрызали зимой кору на садовых деревьях, надо на нижние ветки подвесить мешочки с нафталином.

Настоянная в течение недели в бочке с водой крапива является хорошим удобрением.

Чтобы подольше сохранить хрен, необходимо выкопанные в начале октября корешки очистить от земли, мелкие отложить для посадки на будущий год. Хранить корешки следует в ящике с песком.

Хорошо поливать грядки водой после варки овощей (но остывшей).

Посадив в отдельное ведро каждую культуру, можно на малой площади создать мини-огород.

ФОТО: img.7dach.ruМини-огород в отдельных ёмкостях

Виды насекомых-вредителей

Насекомые-вредители древесины распространены по всему миру. Разберем паразитов, которые чаще всего наносят ущерб жителям нашей страны.

Долгоносики

Отличительной чертой долгоносиков является голова, имеющая вытянутую форму с небольшим хоботком. Большая часть насекомых этого вида предпочитают живые растения, в обработанной древесине селится долгоносик-трухляк.

Он имеет небольшое тельце темно-коричневого цвета и редко вырастает больше 3 мм. Обнаружить его с первого взгляда достаточно сложно.

К признакам наличия трухляка в дереве относятся:

Ходы в дереве, под корой.

Ускорение процессов гниения древесины. Она приобретает темный цвет и пористую структуру.

Долгоносики предпочитают влажное дерево с признаками грибка.

Точильщики

Наибольшее распространение получил мебельный точильщик. Его размер не превышает 3-5 мм в длину, а тельце имеет темно-коричневый цвет.

Понять, что вы столкнулись с точильщиком, можно по следующим признаком:

Наличие отверстий в древесине с наклонным входом. Личинка входит в дерево под углом примерно 45 градусов.

Небольшие желтоватой пыли и гранулы рядом с отверстиями.

Личинка точильщика может прожить внутри дерева до полугода, после чего окукливается и превращается во взрослое насекомое. Вредитель поражает любые породы дерева, а также изделия, в состав которых входит целлюлоза. Чаще всего селится внутри дома: в мебели и стенах.

Усач дубовый

Это очень крупное насекомое, тело которого может достигать 6,5-7 см в длину. На голове вредителя имеется пара длинных, жестких усов. Для откладки яиц самка усача выбирает крепкие стволы деревьев. Чаще всего жертвами вредителя становятся дубовые и буковые бревна, которые были срублены совсем недавно.

Отличительными чертами усачей являются:

Наличие белых толстых личинок непосредственно под корой.

Глубокие ходы на поверхности древесины.

Отверстия, уходящие вглубь породы и имеющие диаметр до 3 см.

Дубовый усач редко приносить большой ущерб постройкам. Опасность несет только неконтролируемое увеличение популяции.

Термиты

Встречаются на Дальнем Востоке, в Краснодарском крае и некоторых регионах Поволжья. Это одни из самых опасных вредителей дерева. Они имеют удлиненное тело, а по внешнему виду напоминают муравьев. Однако в отличие от них имеют пару жестких крыльев и сильные челюсти.

Понять, что в доме живут термиты, можно по следующим признакам:

Всего за пару лет бесконтрольного размножения термиты способны превратить в труху достаточно большую постройку.

Мнение эксперта
Курдин Сергей Сергеевич

Важно! Термиты не поражают живые растения. Их главной целью является сухая древесина, а также любые изделия, в состав которых входит целлюлоза.. Наличие следов жизнедеятельности любого вредителя является веским поводом к принятию мер по его уничтожению

Наличие следов жизнедеятельности любого вредителя является веским поводом к принятию мер по его уничтожению.

Хитрость для расклинивающего ножа

Заключительной операцией при точной настройке станка будет проверка и регулировка расклинивающего ножа. Это полоска металла позади пильного диска, которая раскрывает распил, предотвращая зажим деталей. Он должен быть строго вертикален и параллелен диску. Параллельность проверяется обычным правилом. На некоторые модели в целях безопасности установлены прижимные зубчатые пластины — они предотвращают обратный ход заготовки (диск вращается в сторону оператора). Их регулировка сводится к проверке усилия пружины.

Иногда, когда древесина имеет высокую плотность, штатного расклинивающего ножа бывает недостаточно — недопиленная заготовка стремится вернуться в исходное положение и происходит зажим за расклинивающим ножом и неизбежные подпалины. Мастера в этом случае применяют простое решение, не имеющее аналогов по простоте и надёжности: обычный распорный клин на привязи.

Клин для циркулярки на видео

Как сделать распорный клин:

После прохождения заготовкой штатного распорного ножа, вставьте в распил деревянный клин.

Далее выполните полный проход заготовки и зафиксируйте крайнее положение клина.

Выберите неподвижную точку над станком и подберите поводок по длине от точки до клина. Желательно использовать пружинный материал.

Поводок привяжите к неподвижной точке (детали).

После полного прохождения заготовки клин будет удаляться из неё, и оставаться на поводке.

Для удобства при распилке множества одинаковых деталей можно отрегулировать длину поводка.

Восковая мастика для дерева

Такую мастику несложно сделать самостоятельно из недорогих средств. Она подходит для обработки любой древесины, даже самых качественных сортов. Понадобится натуральный пчелиный воск, нарезанный на небольшие кусочки.

Совет! Парафин для этой цели лучше не брать – он довольно жесткий и не даст нужного эффекта.

Кубики воска кладут в кастрюлю и расплавляют на медленном огне на плите или при помощи газовой горелки. Когда появится дым, снимают посуду с огня, переливают жидкий воск в банку и добавляют примерно равный объем живичного скипидара. Массу перемешивают. После остывания она обретет мазеобразную консистенцию.

Масляный воск для дерева

Готовым бесцветным воском можно обрабатывать старые и новые предметы из дерева. Его удобно наносить и растирать сапожной щеткой, пока состав полностью не впитается в поверхность.

После полируют изделия тряпкой с мягким ворсом. Если хочется сделать воск коричневым (такой цвет имеют многие сорта древесины), в него капают немного битумного лака. Для получения более насыщенного тона количество лака увеличивают.

Мраморное дерево своими руками

Чтобы интерьер заиграл новыми красками, можно привнести в него оригинальные нотки – провести окрашивание древесины в уникальной «мраморной» технике. Для начала покупают необходимое количество акриловой краски белого цвета и колеруют в несколько выбранных оттенков. Один из них должен быть базовым.

Совет! Лучше, если базой станет светлый тон, например, бежевый.

Имитация мрамора акриловыми красками

Краску бежевого цвета наливают в плоскую емкость. В отдельные одноразовые стаканчики вливают другие оттенки краски – два или три тона, которые будут хорошо подходить к интерьеру, а также удачно комбинироваться между собой.

Тонкой струйкой каждую из красок наливают прямо на бежевую основу, чтобы получился интересный рисунок или необычный абстрактный узор – он ляжет на деревянную заготовку

После заранее вымытое и высушенное изделие из дерева осторожно обмакивают в емкость, давая краске растечься по всей поверхности

Круглые предметы (например, деревянное яйцо) осторожно проворачивают по верхнему слою краски. Эффект мраморного дерева создается буквально за пару секунд, а затем надо дождаться высыхания изделия

Тонировка древесины гуталином

Гуталин – это дешевое средство для чистки обуви, которое можно найти практически в каждом хозяйстве. Благодаря схожему составу оно работает не хуже восков по дереву и может применяться для пропитывания деревянных изделий и покрытий. Нужно просто нанести гуталин на поверхность и втереть его мягкой тряпочкой, а после оставить до полного высыхания.

Важно! Чтобы декорировать древесину нестандартным образом, потребуется гуталин трех оттенков: черный, красный, коричневый. Декорирование древесины гуталином

Декорирование древесины гуталином

Действуют так:

1. Берут тряпочку, наливают на нее гуталин коричневого цвета, наносят на заготовку жирным слоем, втирают состав.
2. Дают средству впитаться в дерево, после чего другой тряпкой стирают излишки.
3. Отдельные зоны изделия обрабатывают черным гуталином, другие участки – красным, частично смешивая их и допуская перекрест оттенков.
4. По мере высыхания еще раз полируют все изделие тряпкой.

Правильная подача заготовки

Подпалины и испорченная заготовка — самые лёгкие последствия неправильной подачи заготовки. Даже хорошо выставленные ножи и упоры не помогут, если заготовка подаётся неправильно — очень вероятен перекос, заклинивание, обратный ход или неконтролируемый рывок заготовки. Учитывая огромную скорость и силу циркулярной пилы, даже маленькая лёгкая заготовка способна нанести травму человеку.

Правила правильной подачи:

Вертикальный прижим. Под каким бы углом вы не заводили заготовку, помните, что она должна быть плотно прижата к пильному столу на расстоянии 30–100 мм от диска.

Горизонтальный прижим. Плотный контакт с ограничителем обеспечит ровный ход заготовки.

Заводите и контролируйте заготовку двумя руками. Это правило следует из первых двух — одна рука прижимает к столу, другая к ограничителю.

Для мелких деталей изготовьте или приобретите толкатель — он позволит избежать опасной близости рук и пильного диска.

Применяйте «прижим-гребёнку». Это приспособление свободно продаётся (цена от 3 у. е.), имеет множество вариантов исполнения. Также его можно изготовить самостоятельно (особенно если ваша циркулярка — самодельная) по конкретным размерам. Для этого нужно в бруске сделать множество пропилов и обрезать «гребёнку» под углом 75°.

Разумеется, при работе на станках не следует отвлекаться или делать параллельно другие операции.

Конструктивные дефекты древесины

Обычно дефектная древесина отбраковывается при отборе. Работа с такими заготовками чревата не только подпалинами (они появятся обязательно даже на точно выставленном станке), но и травмами. При этом материал может быть чистым, без гнили и сучков.

Основные приметы конструктивных дефектов:

Продольная кривизна по толщине заготовки. Мастера называют такие заготовки «сабля». Если кривизна небольшая (высота прогиба до 10 мм на 1 м), заготовку можно прижать посильнее при распиловке. Заготовки большей кривизны отбраковываются.

Продольная кривизна по ширине заготовки. Народное название — «коромысло». Правило то же, что и с «саблей», но допустимый прогиб — 20 мм.

Волокна дерева не параллельны заготовке. Наиболее опасный вид дефекта — в заготовке есть существенные внутренние напряжения. При распиловке они высвобождаются и она может вести себя непредсказуемо. Единственный вариант применить такую заготовку — выровнять её рейсмусом (обоюдным электрорубанком).

Первые два случая могут привести к подпалинам, последний — приведёт обязательно. Продукты распиловки перекошенной древесины будут также иметь кривизну и должны находиться после монтажа в раскреплённом состоянии.

Фрезы для ручного фрезерного инструмента

Фреза – это режущий инструмент, который может иметь замысловатую по форме режущую кромку. Как правило, все фрезы рассчитаны на вращательные движения, поэтому имеют цилиндрическую форму. Такую же форму имеет и хвостовик фрезы, который зажимается в цанге. Некоторые фрезы оборудованы упорным роликом, благодаря чему расстояние между режущей поверхностью и обрабатываемым материалом остается постоянным.

Фрезы изготавливаются только из качественных металлов и их сплавов. Если требуется обработать мягкие породы древесины, то сгодятся фрезы HSS, а если требуется обработать твердое дерево, то лучше использовать фрезы из более твердых сплавов HM.

Каждая фреза имеет свои технические характеристики, которые обеспечивают ей качественную и долгую работу. Основной показатель – это максимальная скорость ее вращения, которую никогда не стоит завышать, иначе ее поломка неизбежна. Если фреза затупилась, то самостоятельно не следует пытаться ее заточить. Заточка фрез осуществляется на специальном, дорогостоящем оборудовании

Ведь нужно не только заточить фрезу, но и сохранить ее форму, что не менее, важно. Поэтому, если фреза, по каким-то причинам затупилась, то дешевле будет купить новую

Самые ходовые фрезы

Имеются фрезы, которые используются в работе чаще других. Например:

• Кромочные фрезы. С их помощью окультуривают торцевые поверхности деревянных заготовок. Кроме фигурной кромки с их помощью можно сформировать шипы или выемки, чтобы соединить детали. Такие фрезы могут иметь на конце подшипник, который упирается в деталь, задавая расстояние обработки.
• Пазовые фрезы. Это фрезы для формирования пазов различной формы. Они, в свою очередь, бывают:
• Спиральные (а) – применяются для формирования технических пазов, типа шип/паз.
• Галтельные (б, д) – применяются для отделки поверхностей, в виде бороздок различной формы и глубины. Могут быть скругленными, V-образными или фигурными.
• Ласточкин хвост (в,г) – используются для создания паза специальной формы, предназначенного для скрытого или открытого соединения деталей из дерева.
• Фасонные (д) – предназначаются для декорирования деревянных поверхностей. Как правило, они помогают создавать бороздки произвольной формы.

Пазовые формы предназначены для создания углублений в произвольном месте заготовки. Различают фрезы простые, монолитные, сделанные из цельного фрагмента металла, а есть наборные. Наборные фрезы состоят из хвостовика, который служит основой для набора режущих элементов. Подбирая режущие плоскости и устанавливая их на хвостовик, применяя шайбы различной толщины, можно сформировать произвольный рельеф на поверхности заготовки.

Наборная фреза – это комплект из режущих поверхностей и шайб, что позволяет собрать фрезу нужной формы.

На самом деле фрез очень много и это лишь небольшая доля того, что выпускается. Все фрезы отличаются диаметром хвостовика, диаметром режущих поверхностей, их высотой, расположением ножей и т.д. Что касается ручного фрезеровального оборудования, то достаточно иметь набор из пяти самых ходовых фрез. Если необходимо, то их в любое время можно докупить.

Имитация металлической поверхности

Этот метод, в отличие от предыдущих, не подчеркивает красоту дерева, а преображает его, «превращая» в металл. Такие уловки могут пригодиться для интерьеров в самом разном стиле – от индустриального до викторианского. Можно сделать табуретке «медные» ножки, столбикам кровати придать вид состарившейся бронзы, или просто покрасить «под золото» фоторамку.

Методов превращения дерева в металл несколько. Самый сложный, но и самый «честный» – это использовать поталь, тончайшие листки настоящего металла. Самый простой – купить аэрозольную краску «металлик». Впрочем, технологию нужно соблюдать и тут: чтобы предмет не выдавал своей природы, краску придется наносить в несколько слоев, затирая промежуточные шкуркой.

Обрезная доска (2)

При строительстве дома довольно часто возникают ситуации, когда нужны широкие обрезные доски – например, коньковые и нижние элементы обрешётки, материал для обшивки углов сруба и другие. Качественно и быстро такие заготовки можно получить из необрезных досок с помощью простого приёма. К необрезной доске 1 прибивают ровную технологическую планку 2, которая скользит вдоль направляющего бруска 3 при пропускании заготовки через дисковую пилу. Направляющий брусок крепят на столе станка струбцинами. Чтобы обработать второй край доски, планку отрывают, а доску переворачивают ровной кромкой к направляющему бруску и повторяют операцию.

Краска из охры для дерева

Окрашивание древесины в необычный цвет можно провести по старинной методике, которой пользовались еще в Средневековье. Для работы нужны камешки насыщенного желтого цвета, которые обычно в изобилии валяются под ногами на дачах, дорогах, в саду.

Эти камни измельчают любым удобным способом, например, с помощью молотка, ступки и пестика. Они достаточно мягкие и без труда крошатся. Готовый порошок должен быть очень мелкой фракции, чтобы качество окрашенных изделий получилось высоким. Когда красящий порошок желтоватого оттенка готов, к нему начинают добавлять льняное масло.

Изготовление краски из природной охры

Смесь растирают так, чтобы она обрела сметанообразную консистенцию и стала полностью однородной, без комочков. В результате получается экологически чистая яркая масляная краска, идеально подходящая для тонирования мебели, деревянных игрушек, сувениров и других поверхностей из древесины. Все описанные способы обработки материалов просты в осуществлении и применении, не требуют больших затрат и дают потрясающий результат.

Виды узоров

Чтобы понять основные отличительные черты того или иного орнамента, выполненного в технике геометрической резьбы, необходимо ознакомиться с несколькими видами узоров, а также со схемами и основами их исполнения.

Сколышки

Основными элементами, которым нужно обучиться, являются сколышки, представляющие собой наколку и подрезку древесных частей.

Затем можно приступать к подрезке, следуя инструкции.

1. Режущую часть лезвия нужно приложить к левой стороне треугольника, а скошенная часть должна находиться в области его вершины.
2. Рукоять ножа отводим назад, не нарушая параллели между правой стороной треугольника и краем лезвия.
3. Надавливаем на нож и возвращаем ручку в исходное положение. При совершении данных действий должна отколоться деталь нужной формы и размера.

Ромбик

Вырезать ромбик на поверхности древесины довольно легко, особенно если вы уже освоили технику работы со сколышками. Все дело в том, что данная фигура состоит из двух треугольников, имеющих одно основание, поэтому ее можно вырезать, действуя по принципу, описанному в предыдущем варианте.

Для того чтобы получился ровный орнамент, необходимо сначала проработать верхний ряд треугольников, после чего перейти к нижнему, образуя нужную нам фигуру.

Витейка

Также очень интересный элемент, в основе которого лежит принцип действия, применяемый при работе со сколышками. Отличительной чертой является лишь то, что треугольники не имеют общего основания, а, наоборот, смещаются в разные друг от друга стороны.

Пирамида

Пирамида является первым сложным рисунком из тех, что вам предстоит изучить, постигая искусство геометрической резьбы по дереву.

Работа происходит посредством нанесения нескольких треугольников – при соблюдении определенного порядка и расстояния между ними. На равном расстоянии друг от друга наносятся три треугольника, два из которых находятся в верхней части и имеют общее ребро. Посередине между фигурами необходимо будет обозначить точку соприкосновение углов. Режущая часть ножа должна занимать центральную позицию, а движения необходимо совершать в том направлении, в котором лежат естественные слои древесины.

Звездочка

Следующая к изучению фигура является немного более сложной, поскольку в ее основе лежит большее количество треугольников, нежели во всех ранее изученных вариантах. Но несмотря на этот, казалось бы, немаловажный нюанс, принцип работы с данной фигурой не меняется, и в основе все так же лежит создание сколышков.

Для создания звездочки необходимо нанести четыре и более треугольника по принципу, используемому в работе с пирамидкой.

Квадраты

Создание квадратов кардинально отличается от работы со всеми предыдущими узорами, поскольку используется абсолютно другая техника – соломка.

Чтобы создать квадрат, необходимо действовать следующим образом:

• после нанесения разметки необходимо отступить от ее края на пару миллиметров и под углом примерно в 45 градусов углубить кончик ножа на 3 миллиметра, затем провести разрез вдоль линии;
• далее по принципу зеркального отражения необходимо произвести все те же самые действия с другой стороны полосы разметки;
• после этого необходимо расположить нож вертикально по отношению к заготовке и сделать два прокола (в начале и в конце линии).

При правильном выполнении всех вышеперечисленных действий вы получите тонкий срез в виде соломки, а обработав все края разметки в такой технике, вы сможете создать интересный узор нужной вам формы.

Наиболее часто данная техника используется для обрамления изделий, соответственно, квадратной и прямоугольной форм.

Розетка

Пожалуй, следующий геометрический узор является наиболее сложным в исполнении, и вместе с тем его справедливо можно назвать самым красивым из всех уже знакомых вам орнаментов.

На следующем этапе необходимо на каждом отрезке, расположенном в границах малого круга, отметить середину и соединить ее с точками соприкосновения отрезков с границами большого круга, расположенными по обе стороны от намеченного нами центра.

Получив разметку, мы можем приступать к резьбе, используя первую изученную технику работы с треугольниками.

При помощи данного узора можно украсить крышку шкатулки, дно декоративной тарелки, поверхность круглого стола и другие изделия подходящей формы.