Как сделать мощную светодиодную лампочку из обычной

Содержание

Преимущество и недостатки самодельной лампы

Самый большой
недостаток промышленных светодиодных ламп – чрезмерно высокая цена. Поэтому
есть смысл в изготовлении ее своими руками. Так у самодельных версий есть
следующий ряд преимуществ:

При соблюдении правил сборки и качественных материалах срок службы прибора может превышать далеко за 100 тыс. часов непрерывного свечения.
Энергоэффективность (соотношение затраченной мощности и произведенной светимости – Вт/Лм) существенно выше чем у аналогов.
В расчете на суммарную стоимость всех применяемых компонентов самодельная лампа окупается гораздо быстрее своих покупных версий.

Главным минусом
самостоятельно собранных лэд-лампочек является отсутствие на нее гарантии.
Однако при использовании исключительно качественных комплектующих и правильной
сборке он легко нивелируется.

Основная проблема тех, кто своими руками хочет собрать светодиодную лампу, это трансформация электрического тока для ее питания из переменного в пульсирующий и постоянный и перевод напряжения на 12 вольт. Кроме того, придется решать такие практические задачи – как в пространстве распределить диоды и компоненты, выполнить качественную изоляцию и обеспечить хороший отвод тепла.

Четыре разновидности светодиодных устройств

В зависимости от размещения светодиодов подобные модели можно разделить на следующие категории:

DIP. Кристалл скомпонован с двумя проводниками, над которыми находится увеличитель. Модификация получила широкое распространение при изготовлении вывесок и гирлянд.
«Пиранья». Приборы собирают аналогично предыдущему варианту, но предусматривают четыре вывода. Надежные и прочные конструкции чаще всего применяют для оснащения автомобилей.
SMD. Кристалл размещается сверху, что значительно улучшает отведение тепла, а также помогает уменьшить габариты устройств.
СОВ. В этом случае светодиод впаивается непосредственно в плату, что способствует увеличению интенсивности свечения и защите от перегрева.

Существенный недостаток COB-устройств — невозможность замены отдельных элементов, из-за чего приходится приобретать новый механизм из-за одного-единственного вышедшего из строя чипа.

В люстрах и других бытовых осветительных приборах обычно применяется конструкция SMD.

Модернизация галогенной лампочки

Необходимые материалы:

LED-элементы. Количество на ваше усмотрение, но желательно не более 22 штук, так как с большим количеством работать трудно.
Перегоревшая галогенная лампочка.
Суперклей.
Медный провод.
Резисторы.
Кусок алюминиевого листа, подойдет обычная пивная банка.
Инструменты: молоток, паяльник, дырокол.

Пошаговая инструкция

Удалить верхнюю колбу галогенки. Отверткой убрать замазку вокруг штырькового цоколя.
Точными ударами молотка выбить штырьки из гнезд, чтобы выпала старая лампочка.
Исходя из числа диодов, сделать план их расположения и распечатать.
Бумажный трафарет закрепить на алюминиевом листе и дыроколом выбить на нем отверстия.
Скачать в интернете схему подключения диодов в зависимости от их количества.
Установив алюминиевый круг на подставку, вдеть в отверстия светоизлучатели. Для облегчения процесса пайки можно сразу подгибать катодные ножки диодов к анодным других согласно схеме.
Закрепить излучатели света в их посадочных местах суперклеем, избегая его попадания на ножки светодиодов.

После высыхания клея спаять ножки по схеме. При этом по одной минусовой и плюсовой ножке оставить для подключения к питающей сети. Чтобы в дальнейшем не ошибиться в их полярности, можно минусовую немного обрезать.
Спаять резисторы с минусовыми контактами. В итоге должно получиться по шесть плюсовых выводов и минусовых (с резисторами).
Припаять резисторы по схеме.
К оставленным для подключения к питанию двум контактам припаять по куску медного провода, которые станут штырьковым цоколем. Один из них, минусовой, также можно сделать чуть короче, чтобы не спутать полярность. Пространство между ними нужно проклеить, чтобы в дальнейшем не случилось короткое замыкание.
Конструкцию установить на отражатель и приклеить.
Маркером обозначить плюсовой и минусовой контакты. Желательно также отметить уровень напряжения: 12 В.
Проверить работоспособность изделия, подключив его к автомобильному аккумулятору или блоку питания 220/12 В.

Проблемы самостоятельного изготовления

Главными вопросами, которые приходится решать при изготовлении LED-ламп, является перевод переменного электрического тока в пульсирующий и его выравнивание до постоянного. Помимо этого, предстоит ограничить силу электропотока 12 вольтами, что необходимо для питания диода.

Для самостоятельного создания светильника на светодиодах можно воспользоваться деталями, купленными в специализированных магазинах, или элементами из перегоревших приборов

Продумывая устройство, следует также решить ряд конструктивных задач, а именно:

как расположить схему и светодиоды;
как изолировать систему;
как обеспечить теплообмен в устройстве.

Перед сборкой желательно продумать все эти проблемы с учетом требований, которые предъявляются к самодельному источнику света.

Меняем параметры светодиодной лампы

Первым делом потребуется откусить бокорезами провода от матрицы к схеме так, чтобы остались хвостики в 1 см. Далее нужно впаять светодиодный мост к матрице. Он улучшит параметры напряжения. Диодный мост можно брать прямо с платы. Не перепутайте значения «+», «-». Плюс на серый проводник, минус — к белому проводу.

Снимите с платы конденсатор, впаивайте на выходе диодного моста. Это поможет сгладить пульсацию. К схеме подключаем конденсатор К73-17 на 1 mФ. Он подойдет для лампы мощностью 11 Вт. Здесь рекомендуется установить конденсатор побольше. На место сгоревшего светодиода делаем перемычку из олова паяльником.

Для сбора один конец конденсатора нужно подключить к цоколю лампы, а другой— к железному ободку с резьбой. От остатков электрической схемы можно избавиться.

Пришло время тестировать схему. Для этого подайте электричество 220 В. Мерьте ток, проверьте яркость. Результат такой։ ток – 35 mA, а мощность –7,7 Вт. Тест показывает, что мощность снизилась по сравнению с нормативом завода.

Далее необходимо сделать тест яркости и температуры. Для сравнения берите заводскую 7 Вт лампу. Очевидно, что «оперированная» лампочка светит ярче. Нужно также проверить нагрев. При помощи дистанционного прибора замерьте температуру. Заводская лампа нагревается до 85 градусов, а переделанная —54 градуса.

Остается только собрать лампу, изолируя контакты термоусадочной трубкой. С помощью клея и герметика зафиксируйте конденсатор. После установки цоколя с помощью клея закрепите матрицу по кругу. Последний штрих – фиксация рассеивающего колпачка.

Воспользуйтесь нашими советами и продлите срок жизни своих лампочек.

Принцип работы

По сути, галогенный источник света – та же лампочка накаливания. Она имеет тело накала – спираль из вольфрама, запаянное в колбу. Колба, в свою очередь, заполнена инертным газом. Под действием электрического тока спираль разогревается и начинает ярко светиться.

Устройство галогенной лампы

Но несмотря на кажущееся сходство, галогенный источник света имеет несколько существенных отличий от привычной тебе лампочки Ильича. Если ты знаешь, как устроена обычная лампочка накаливания, и внимательно рассматривал рисунок выше, то и сам заметил эти различия. Прежде всего, колба галогенного осветителя изготовлена из кварцевого, а не из обычного стекла. Кроме того, в газ, которым заполняют колбу, добавлены галогены – бром или йод. Что это дает:

Увеличение срока службы. Это одна из основных особенностей галогенного источника света. Спираль в обычной лампочке, имея высокую рабочую температуру, постепенно испаряется и, в конце концов, перегорает. В галогенной же лампе пары брома или йода, добавленные в колбу, улавливают испарившиеся атомы вольфрама и возвращают их снова на спираль. Эта вроде бы «мелочь» увеличила срок службы прибора до 4 000 ч (при использовании систем мягкого пуска до 8 000–12 000 ч).
Увеличение светоотдачи. Добавление галогенов не только увеличило срок службы, но и позволило разогреть спираль до более высокой температуры. Благодаря этому светоотдача галогенной лампочки по сравнению с обычной лампой накаливания увеличилась вдвое и составила 15-22 лм/Вт.
Улучшенная цветопередача. Благодаря повышенной температуре тела накала галогенная лампа обладает исключительно точной цветопередачей и непрерывным спектром излучения, который соответствует обычному солнечному свету. В галогенном свете все цвета объектов выглядят натурально, а глаза при нем не утомляются.
Компактность. Использование кварцевого стекла, выдерживающего высокую температуру, позволило делать приборы весьма компактными. Это не только удобно в эксплуатации, но и требует меньшего расхода инертного газа и галогенов, что несколько удешевляет производство. Маленькие размеры колбы позволяют ей легко выдерживает высокое давление, а как известно, чем выше давление в колбе, тем медленнее испаряется вольфрам со спирали. За счет этого увеличивается срок службы прибора.

Как и обычные лампочки накаливания, галогенные могут работать как на переменном, так и на постоянном токе. Что касается диммирования, оно возможно, но нежелательно, поскольку при уменьшении яркости снижается температура тела накала и колбы. Это ухудшает или вовсе прекращает работу галогенов по восстановлению вольфрамовой спирали.

Сборочный процесс

В первую очередь люминесцентную лампу надо разобрать. Нас в этой конструкции интересует цоколь с отражателем. Именно здесь расположены все необходимые детали, которые объединены в электрическую схему, включающую лампу. Разбирать ее надо аккуратно, не повредив тех самых деталей.

Обратите внимание, что сама схема КЛЛ для светодиодного светильника не подходит. Поэтому ее надо разобрать

Из цоколя нам пригодится предохранитель, его вытаскивать их схемы нет необходимости. Далее, пригодится и диод, кстати, его марка 1N4007. В новую схему придется добавить любой электролит, главное, чтобы его напряжение не было ниже 50 вольт, а емкость не меньше 100 мкФ. И еще одна деталь пригодиться – это конденсатор емкостью 1 мкФ напряжением 630 вольт.

Конечно, понадобятся сами светодиоды. Их можно взять из светодиодной ленты, которая разрезается на участки, включающих в себя по три светодиода. Такой отрезок питается от напряжения 12 вольт. В общем, понадобиться четыре отрезка светодиодной ленты.

На рисунке ниже показана схема сборки всех деталей.

Чтобы они в самом цоколе не болтались, необходимо их прикрепить, используя любой клеевой состав. Лучше чтобы это был супер-клей. А вот под куски светодиодной ленты нужно соорудить каркас. В принципе, это может быть любой легко гнущийся плотный материал. Идеально, если это не будет металл или любой другая токопроводящая конструкция.

Опытные мастера для таких дел используют пенокартон, потому что он легко поддается обработке. Его необходимо свернуть в трубочку так, чтобы диаметр наращиваемой конструкции был чуть меньше диаметра цоколя. Это делается для того, чтобы пенокартон вошел в цоколь, где его также приклеивают.

На схеме выше четко видно, что отрезки ленты соединены последовательно. Но в конструкции они будут располагаться одна над другой. Кстати, увеличить число отрезков (уровней) можно без проблем. Просто придется подбирать конденсатор и электролит под мощность всего светильника, увеличивая емкость.

Кстати, приклеивать ленту к основе лучше жидкими гвоздями, потому что, используя этот клей, можно выравнивать расположение светодиодов. Ведь жидкие гвозди сохнут дольше, чем супер-клей. К тому же саму ленту можно залить жидкими гвоздями, оставив снаружи только светодиоды, придав своеобразный дизайн светильнику. Клей в данном случае будет играть и еще одну функцию – защитную, чтобы при механических нагрузках лента не повредилась.

Самое удивительное, что собранная своими руками такая лампа может работать даже при напряжении 40 вольт. Но это еще не все.

При напряжении 220 вольт на каждом отрезке светодиодной ленты будет напряжение 11,5 вольт.
При повышении напряжения до 240 вольт, напряжение на отрезках будет 12 вольт.

Отсюда вывод – перепады напряжения такой самодельной светодиодной лампе не страшны. Кстати, яркость такого источника света достаточно приличная. К примеру, если для сборки использовать ленту 5050 SMD, то каждый светодиод выделяет световой поток яркостью 10-15 люмен. Умножьте этот показатель на количество светодиодов, то в сумме получите общую яркость светильника, которая будет варьироваться в диапазоне 120-180 люмен. А это приличная яркость.

Конечно, у этого вида источника света есть и недостаток. Это электрическая связь открытого типа между светодиодами и сетью 220 вольт

Поэтому с такой светодиодной лампой надо обращаться очень осторожно, придерживаясь стандартных норм безопасности

Светодиодный светильник своими руками: схемы, фото, видео — Asutpp

Экономные лампы освещения уже есть практически в каждом доме. Предлагаем рассмотреть, как сделать светодиодный светильник своими руками, какие материалы для этого потребуются, а так же советы о том, по каким критериям их необходимо выбирать.

Пошаговая разработка светодиодного светильника

Первоначально, перед нами стоит задача – проверить работоспособность светодиодов и измерить питающее напряжение сети. При настройке данного устройства для предотвращения поражения электрическим током мы предлагаем использовать разделительный трансформатор 220/220 В. Это так же обеспечит более безопасное проведение измерений при настройке нашего будущего светодиодного светильника.

Нужно учесть, что если какие-либо элементы схемы будут подключены неправильно, возможен взрыв, так что строго следуйте инструкции, приведенной ниже.

Чаще всего проблемы неправильной сборки заключается именно в некачественной спайке компонентов.

При расчетах для измерения падения напряжения тока потребления светодиодов нужно использовать универсальный измерительный мультиметр. В основном такие самодельные светодиодные светильники используются на напряжении 12 В, но наша конструкция будет рассчитана на сетевое напряжение 220 В переменного тока.

Видео: Светодиодный светильник в домашних условиях

Высокая светоотдача достигается на диодах при токе 20-25 мА. Но дешевые светодиоды могут давать неприятное голубоватое свечение, которое еще и очень вредно для глаз, поэтому мы советуем разбавлять самодельный светодиодный светильник небольшим количеством красных светодиодов. На 10 дешевых белых будет достаточно 4 светодиода красного свечение.

Схема довольно проста и разработана для питания светодиодов непосредственно от сети, без дополнительного блока питания.

Совет

Единственным недостатком такой схемы является то, что все ее компоненты не изолированы от питающей сети и светодиодный светильник не обеспечит защиту от возможного удара током.

Так что будьте осторожны при сборке и установке данного светильника. Хотя в дальнейшем схему можно будет модернизировать и изолировать от сети.

Упрощённая схема светильника

Резистор на 100 ОМ при включении защищает схему от бросков напряжения, если его нет, нужно использовать выпрямительный диодный мост большей мощности.
Конденсатор 400 нФ ограничивает силу тока, которая необходима для нормального свечения светодиодов.
При необходимости можно добавить еще светодиодов, если их суммарное потребление тока не превышает предела, установленного конденсатором.
Убедитесь в том, что используемый конденсатор рассчитан на рабочее напряжение не менее 350 В, оно должно в полтора раза превышать напряжение сети.
Конденсатор 10 мкФ необходим, чтобы обеспечить стабильный источник света, без мерцаний. Его номинальное напряжение должно быть в два раза больше того, что измеряется на всех последовательно соединенных светодиодах во время работы.

На фото вы видите сгоревшую лампу, которая скоро будет разобрана для светодиодного светильника своими руками.

Перегоревшая лампочка

Лампу разбираем, но очень осторожно, чтобы не повредить цоколь, после этого очищаем его и обезжириваем спиртом или ацетоном

Особое внимание уделяем отверстию. Его очищаем от лишнего припоя и еще раз обрабатываем

Это необходимо для качественной пайки компонентов в цоколе.

Конструктивные отличия заводских LED-ламп

Изделия с заводской сборкой представляют поликристаллические светодиоды без многочисленных контактов. Лампочки имеют несколько отличий.

Разновидности светодиодов

Светодиод Пиранья

Светодиод является полупроводниковым многослойным кристаллом с переходом электронно-дырочного типа. Световое излучение получается при пропускании тока, но перегоревший элемент ремонту не подлежит. Производители применяют такие светодиоды:

DIP – в виде кристалла с двумя проводниками и линзы. Используются для гирлянд и табло с подсветкой.
Пиранья – кристалл с линзой и четырьмя выводами для проводников. Отличается яркостью, подходит для фар машин.
SMD – сверхъяркий тип небольшого размера, который устанавливается на поверхность.
СОВ – с неокисляемыми и ненагреваемыми контактами, отличной интенсивностью свечения. Впаивается в специальную плату.

Перед самостоятельной сборкой определитесь с источником питания.

Типы драйверов

Драйвер для светодиодов

Драйвер обеспечивает питание лампочки от электросети посредством трансформации переменного напряжения в рабочее. Самый простой элемент сконструирован из резисторов, диодного моста и конденсатора на входе.

Для светодиодных устройств применяются несколько типов драйверов:

линейные – рассчитаны на малые рабочие токи (до 100 мА) или для источников питания с напряжением, аналогичным падению напряжения диода;
импульсные понижающие – запитывает мощные светодиоды, но дроссель может создавать помехи электромагнитного характера;
импульсные повышающие – применяется для моделей с рабочим напряжением большим, чем у источника питания.

Виды цоколей современных ламп

Цоколь представляет собой резьбу, необходимую для присоединения лампочки к патрону, подачи электропитания и защиты вакуумной колбы. На изделии уже стоит заводская маркировка цоколя.

Назначение цоколей ламп

Первая литера обозначает тип цоколя, указанный в таблице:

Буква	Расшифровка
В	штифтовый
Е	резьбовой
F	1 штырь
G	2 штыря
H	под ксенон
K	контакт кабельного типа
R	утопленный контакт
P	фокусировка
S	софит
T	для телефонии
W	вводные контакты в стекле колбы

Вторая литера указывает на тип источника света: U – энергосберегающий, A – для машины, V – с кончиком конической формы.

Цифры после букв обозначают диаметр в миллиметрах.

Расчет эффективности замены люминесцентных ламп на светодиодные

В таблице ниже представлены показатели мощности для люминесцентных и светодиодных ламп с идентичным значением светового потока.

Люминесцентные, Вт	Светодиодные, Вт	Световой поток, Лм
5-7	2-3	250
10-13	4-5	400
15-16	6-10	700
18-20	10-12	900
25-30	12-15	1200
40-50	18-20	1800
60-80	25-30	2500

Исходя из данной схемы, становится понятно, что люминесцентную лампу на 36 Вт можно заменить светодиодной на 18 Вт. Переход на светодиодные источники света рационален не только экономически, но и с точки зрения эффективности. Чтобы понять разницу, давайте перечислим технико-эксплуатационные параметры для каждой лампочки.

Преимущества LED-ламп над люминесцентными

Срок службы приблизительно равен 2000 часам. Конкретное значение напрямую связано с количеством включений/выключений, но для данной величины оно не должно превышать 2000 циклов.
Поскольку световой поток является рассеянным, то есть расходится в разных направлениях, для повышения освещенности требуется применение отражателей.
После включения требуется несколько секунд, чтобы выйти на рабочую яркость.
Из-за использования пускорегулирующего устройства появляются помехи в сети.
Со временем, независимо от количества включений/выключений, защитный слой из люминофора деградирует, что приводит к уменьшению светового потока на 25-30%.
Предъявляются особые требования при эксплуатации и утилизации, поскольку принцип действия связан с ртутными парами, заключенными в стеклянной колбе.

Светодиодная лампа:

Срок службы превышает 10 000 часов независимо от циклов включения-выключения.
Направленный световой поток, отсутствие необходимости в применении отражателей.
Моментальный выход на рабочую яркость при включении лампы.
Вместо пускорегулирующего устройства используется драйвер, что исключает создание помех в сети.
Максимальное снижение яркости на фоне более продолжительного срока эксплуатации составляет 10%.
Уменьшенное потребление электроэнергии.
Экологичность и безопасность.

Схемы на резисторах

Самая простая схема для желающих сделать все своими руками состоит из двух резисторов 12 k и двух цепочек с одинаковым количеством светодиодных элементов припаиваются соединенные последовательно лампы с разной направленностью. Со стороны R 1 одна полоса припаивается катодом, вторая – анодом. Другой отводок к R 2 наоборот.

Это создает более мягкое свечение ламп, поскольку светодиодные элементы горят поочередно и пульсация вспышек для глаз практически незаметна. Такие светильники можно использовать даже в качестве местного освещения при работе за столом, заменив, таким образом, обычную настольную лампу.

Специалисты, которые сделали своими руками не одну лампу, рекомендуют собирать не менее 20 светодиодов для этой схемы. Чаще используют 40. Это обеспечивает хорошее освещение и схема собирается легко. Для большего количества сложно производить качественную пайку схемы, не задев соседних контактов. Да и собирать ее в корпус трудно.

Можно делать светильник из 4 или 6 более мощных светодиодов. Для расчета схем использовать специальный калькулятор, который можно найти в интернете.

При создании различных схем своими руками из светодиодных приборов и других, можно использовать для правильного расчета онлайн-калькулятор. Его легко найти на сайтах, которые посвящены электрическим приборам и описанию, как их сделать. Его использование значительно упростит процесс расчета силы тока, сопротивления и позволит проверить правильность подбора деталей.

Какие материалы можно использовать

В ходе изготовления самодельных светильников пригодны любые материалы, сочетающиеся со светодиодными лентами и лампочками. Корпус можно изготовить как своими руками, так и взять за основу ранее использовавшийся прибор. При этом обязательно нужно учесть теплоотдачу led-элементов. Без правильно подобранного радиатора они быстро испортятся.

Для диодов большой мощности потребуется теплопроводящий материал. Например, это может быть алюминиевый профиль, труба, конус и прочие металлические предметы. Для таких элементов, как светодиоды 5 мм «соломенная шляпа» с углом распределения светового потока в сто двадцать градусов можно использовать любой материал – пластик, бумагу, дерево, картон – так как они не нагреваются.

Модель на основе энергосберегающей лампочки

Вам потребуются:

неисправная энергосберегающая лампочка;
кусок стеклотекстолита;
резисторы;
конденсатор;
светодиоды;
вспомогательные материалы: соль поваренная, лак д/ногтей, медный купорос;
инструменты: паяльник, дрель.

Пошаговая инструкция

Вырезать стеклотекстолитовую плату в форме круга d=3 см.
Используя лак для ногтей, нанести чертеж схемы на плату.
Растворить в теплой воде 1 ст. л. медного купороса и 2 ст. л. соли.
После застывания лака положить плату в полученный раствор на одни сутки. В результате реакции исчезнет медное покрытие платы, за исключением чертежа, защищенного лаком.
Ацетоном снять лак с платы и пролудить дорожки.
Просверлить дрелью отверстия согласно чертежу.
Спаять все элементы драйвера.
Разобрать старую энергосберегайку, оставив лишь проводки, идущие от цоколя.
Установить в цокольной части плату, спаять провода, закрепить плату клеем.

Светодиодная лампа на 220 В своими руками

https://youtube.com/watch?v=4OVoWexJcLM

Конечно, процесс изготовления своими руками такого прибора, как светодиодная лампочка, работающая от 220 В, требует немалого терпения и, естественно, времени. Но ведь в итоге можно быть уверенным в том, что помещение будет освещено ровным светом на протяжении долгого времени, а это того стоит.

Удобный вариант – это LED-лампа, собранная своими руками на основе отработавшей свое галогенной, снятой с точечного светильника. Для этого потребуются некоторые детали:

непосредственно сама лампочка, с которой нужно снять стекло;
светодиодные элементы, в количестве не более 22 шт. (при большем количестве работа станет достаточно сложной);
клей (желательно быстросохнущий);
медный провод;
небольшая часть алюминиевого листа (0.2 миллиметра). При отсутствии его можно заменить разрезанной банкой от газировки;
резисторы (их данные можно рассчитать через интернет).

Нужно отметить, что самодельные светодиодные лампы уже не новинка, многие сами и без лишних затрат меняют освещение своих квартир на более экономичное.

Отверстия в алюминии при помощи дырокола

Подготовка

Первым делом нужно вытащить само тело галогенной лампы из корпуса

Для этого при помощи обычной отвертки необходимо удалить клей (делается это очень просто), но все действия нужно производить крайне осторожно – материал очень хрупок и его легко повредить

После этого нужно положить лампу так, чтобы ножки контактов были направлены вверх, и аккуратно ударить по ним молотком. В результате светоэлемент должен выпасть. Если на поверхностях осталось немного старого клея – не беда, убирать его не нужно.

Далее необходимо вырезать круг из алюминиевого листа или банки с расчетом, чтобы он чуть притапливался в корпусе (не более чем на 1–2 мм) и сделать в нем отверстия при помощи дырокола по количеству светодиодов, которые будут установлены в лампе.

Сборка светодиодов на алюминии

Теперь нужно вставить световые элементы будущей самодельной светодиодной лампы в проделанные дыроколом отверстия в алюминиевой фольге. Их также необходимо будет зафиксировать. Делать это лучше всего термопистолетом, но подойдет и обычный силиконовый герметик, он тоже сохнет очень быстро. Фиксировать нужно аккуратно, не попадая клеем на ножки светодиодов, иначе при пайке будет выделяться очень едкий дым. При фиксации герметиком его лучше залить в медицинский шприц, так будет удобнее наносить.

Элементы расположить нужно так, чтобы ножка анода одного находилась рядом с ножкой катода другого, это сделает более удобной последующую пайку. Удобнее будет, если минусовые ножки диодов подрезать, сделав их чуть короче – монтаж станет намного проще. Рекомендуется спаивать последовательно по 4 диода.

При условии, что схема лампы содержит в себе 20 световых элементов, после пайки получатся свободными 5 плюсовых и 5 минусовых ножек. Теперь к контактам со знаком «-» припаиваются резисторы, а все контакты со знаком «+» спаиваются в один. Торопливость при пайке не нужна, т. к. есть опасность испортить диод, который находится рядом.

И последний шаг монтажа схемы – пайка двух небольших кусков медного провода. Один идет от плюсового контакта, второй от резисторов, собранных в одно целое. Перед тем как собрать LED-лампу, необходимо убедиться, что ни одна ножка, ни один контакт не соприкасаются между собой, если это не предусматривает схема.

Последние этапы сборки светодиодной лампы

Сборка светодиодных ламп

Алюминиевая платформа со светодиодами помещается внутрь корпуса лампы так, чтобы припаянные медные провода вышли в тех местах, где находились ножки контактов галогенной лампы. Собирая изделие, в местах промазки контактов старой лампы также нужно нанести быстросохнущий клей и подождать, чтобы он затвердел. Остается лишь поставить сбоку контактов на корпусе лампы минусовую и плюсовую метки.

А теперь можно подать на сделанную своими руками диодную лампу постоянное напряжение в 12 В и проверить функционирование, а дальше установить выпрямитель, спрятав его за подвесным потолком или сверху кухонного гарнитура, и самодельная LED-лампа с питанием на 220 вольт готова. Можно изготовить лампу не только на 12 В, но и на 36, схема сборки идентична, с той лишь разницей, что в параллель спаивается не 4, а 12 элементов.

Недостатки умных ламп Xiaomi

За все время использования я не нашел существенных минусов в работе ламп. Главное, объяснить всем дома, что не надо выключать выключатель, чтобы на лампе всегда было питание, а включалась она за счет встроенного контроллера.

Я назову всего два недостатка, на которые лично я обратил внимание. Первый — это большие по сравнению с обычными лампами размеры

В некоторые закрытые светильники Xiaomi LED Smart Bulb может просто не уместиться, но это скорее единичные случаи.

Вот так лампа выглядит рядом с обычной светодиодной лампочкой.

Второй минус более существенный. Она поддерживает огромное количество цветов, но иногда хочется сделать оттенок более теплым, а вместо этого лампа становится противно-желто-оранжевой. Происходит это после определенного предела, но иногда бывает сложно подстроиться под остальные источники света. Более дорогие аналоги, вроде Philips Hue, выдают намного более приятные оттенки желтого света.

Кто-то назовет минусом отсутствие подключения к Wi-Fi сетям 5 ГГц, но я принимаю это как данность и уже перестал критиковать недорогие гаджеты за отсутствие такой поддержки. Тем более, лампа обменивается настолько минимальным количеством данных, что даже потери скорости до 0,5-1 Мб/сек ей будет более чем достаточно.

Цоколь лампы стандартный, но для работы она должна всегда получать питание. Выключатель должен быть в положении «включено».

Как сделать самим?

В данном видео, вам, покажут как сделать яркие светодиоды и установить их на авто.

Главное, нужно помнить, что светодиод – это не обычная лампа накаливания. При замене единицы устройства на лампу нужно быть очень внимательным, так как ваши неправильные действия с электрической частью автомобиля могут привести к весьма серьезным последствиям.

В отличие от обычных ламп накаливания, они потребляют на 80% меньше мощности, при этом имеют практически одинаковый световой поток. Благодаря этому снижается нагрузка на аккумулятор и генератор.

От правильного выбора напряжения будет зависеть яркость осветителя. Также у разных цветов, разное напряжение, например, у красного и желтого 2-2.5В, а у зеленых синих 3-3.8В. Для правильной работы диодов нужно проверять их работу на заглушенном двигателе и заведенном.

Если вы собираетесь заменить обычную лампочку на светодиод на приборной панели, то нужно использовать узконаправленные диоды, на конце они имеют увеличительную линзу

Также нужно обратить внимание на тип линз

При правильной установке, он может проработать до 2500 часов при непрерывном использовании. Подключение их не трудоемкое занятие, так как на них отсутствует нить накаливания, поэтому это не займет много времени. И вам не нужно обладать знаниями работы в радиотехнике.

Еще один плюс светодиода в том, что вы можете устанавливать его в любом положении, в любом цвете и размере. Если вы просто включите диод в сеть автомобиля, то он просто перегорит.

Они подключаются к аккумулятору через девятивольтовый стабилизатор, который обеспечит последовательно-параллельное подключение. Ни в коем случае нельзя подключать напрямую, так как напряжение в сети автомобиля 12В, а у них в среднем 3-3.5В.

Стоит ли покупать умные гаджеты Xiaomi

Я не буду отрицать, что иногда с умными гаджетами возникают проблемы. Например, они могут отваливаться от сети или просто не срабатывать с первого раза. Но это происходит настолько редко, что критиковать такое поведение я бы не стал.

Я покупаю именно Xiaomi, так как уже сделал себе большую связку ее гаджетов. Они работают вместе, выполняют сценарии и синхронизируются друг с другом. Дополнительным преимуществом является цена и большой выбор даже в российском регионе.

Если есть мысли делать умный дом, попробуйте начать с лампочки.

Только помните, что прежде, чем что-то покупать, выберите нужный регион в настройках Mi Home, нажмите ”+” (добавить устройство) и посмотрите, есть ли в списке то, что вы хотите купить. Имейте в виду, что список устройств постоянно обновляется. У меня так было с датчиком протечки. Я купил его по ошибке, когда он был доступен только в китайском регионе. Потом поддержка российского появилась и я смог им нормально пользоваться.

На момент подготовки статьи, в том магазине на Aliexpress, где я покупал свою лампу, они кончились (покупал я тут). Вместо этого можно купить в другом магазине или выбрать этот вариант от дочернего бренда Yeelight. Они тоже должны работать в российском доме. Если есть сомнения, можно уточнить у продавца.

Лампа из ленты со светодиодами

Необходимые материалы:

2 перегоревших люминесцентных светильника длиной 50 см;
LED-лента с излучателями света НК6 с силой тока около 100-120 мА, напряжением 3-3,3 В;
выпрямительные диоды 1N4007;
предохранитель (можно взять из неисправного светильника);
конденсатор;
каркас из пластика для крепления ленты;
суперклей или жидкие гвозди.

Инструкция по сборке:

Не повредив провода, демонтировать светильники. Нужна предельная аккуратность: если люминесцентная лампа разобьется, содержащиеся в ней ядовитые вещества могут вызвать тяжелое отравление.
ЛЕД-элементы в ленте подключены параллельно по 3 штуки. В данном случае эта схема не подходит. Надо разрезать ленту на куски с тремя диодами в каждом и извлечь преобразователи. Провода в ней спаять так, чтобы получилось 22 параллельно подключенные группы по три LED-элемента с напряжением в каждой из них 12 В.
Для преобразования переменного тока в постоянный необходим выпрямитель постоянного тока. Для этого из люминесцентного осветителя нужно вытащить конденсатор.
Закрепить диодную полоску на пластиковый каркас жидкими гвоздями (не стоит надеяться на самоклеящийся слой ленты), собрать конструкцию.

Основные выводы

Плавный розжиг светильников на основе светодиодов популярен в автоподсветке. Кроме того, медленное включение лед-элементов позволяется продлить срок их службы, независимо от места установки. Такое устройство можно купить или изготовить самостоятельно. В последнем случае оно обойдется гораздо дешевле. Для сборки потребуются следующие материалы и инструменты:

Паяльник с паяльными принадлежностями.
Основа для платы, например, кусок текстолита.
Корпус для крепления элементов.
Резисторы, транзисторы, диоды, конденсаторы и прочие полупроводниковые элементы.

Механизм прибора плавного розжига для светодиодов работает на принципе задерживания, возникающего в цепи «резистор-конденсатор». При этом существуют две основные схемы – простейшая и с возможностью регулировки времени зажигания. Последняя отличается от первой наличием двух резисторов с контролируемым сопротивлением. Чем выше его значение, тем дольше период медленного пуска, и наоборот.

Предыдущая
СветодиодыСветящийся шар своими руками: пошаговая инструкция и необходимые материалы
Следующая
СветодиодыПодсветка шкафа-купе с автоматическим включением: особенности, варианты и монтаж своими руками