Домашний компьютер — доработка корпуса, простое и не дорогое водяное охлаждение

⇡#Совместимость и установка

Перечень видеокарт, с которыми совместим водоблок ID-Cooling ICEKIMO 240VGA, приведён в таблице.

Если вы не найдёте в этом перечне свою видеокарту, то не стоит расстраиваться, поскольку водоблок совместим со всеми видеокартами, у которых монтажные отверстия графического процессора размещены по углам квадрата 58,4 × 58,4 или 53,3 × 53,3 мм, то есть с большинством современных видеокарт. Главная проблема заключается в другом.

Как вы уже знаете, в комплекте ID-Cooling ICEKIMO 240VGA нет отдельных радиаторов для элементов силовых цепей видеокарт, поэтому перед приобретением такой СЖО в свою систему следует убедиться, что на вашей видеокарте есть отдельный радиатор для VRM и что он не снимается вместе с основным радиатором графического процессора, как это довольно часто бывает. Кроме того, не рекомендуется устанавливать водоблок ICEKIMO 240VGA на видеокарты, у которых силовая часть вынесена вперёд, в зону между GPU и видеовыходами.

Такие видеокарты, как правило, не относятся к моделям с высоким уровнем тепловыделения, и устанавливать на них систему жидкостного охлаждения не имеет смысла, так что это вроде как не страшно. Но всё равно обязательно проверьте данный момент перед покупкой.

Для закрепления водоблока на графическом процессоре используется универсальная усилительная пластина и гайки с накатанной головкой с шайбами.

Усилие прижима очень высокое. Пожалуй, даже не стоит затягивать эти гайки до упора, чтобы не повредить кристалл графического процессора.

Что касается радиатора с вентиляторами, то его можно разместить в любых предназначенных для 240-мм радиатора местах корпуса системного блока. Но и здесь будет одна проблема, которую мы сегодня уже упоминали, – жёсткие шланги и неповоротные фитинги. В итоге именно из-за этого установить радиатор с вентиляторами на переднюю стенку корпуса системного блока Thermaltake Core X71 нам не удалось, хотя длины шлангов хватало. Не получилось разместить радиатор и на верхней стенке корпуса, поскольку при установленном на процессор суперкулере Phanteks PH-TC14PЕ попросту не хватало запаса по толщине. Поэтому единственным возможным вариантом стала установка радиатора с вентиляторами на перегородку корпуса прямо под материнской платой с видеокартой.

Боковую стенку корпуса можно было бы спокойно закрыть, но в таком случае эффективность охлаждения ID-Cooling ICEKIMO 240VGA была бы серьёзно ограничена, поэтому мы так и тестировали систему – со снятой боковой стенкой. Благо, как показывают наши предыдущие тесты, разницы в температурах компонентов в хорошо проветриваемом вентиляторами корпусе и в корпусе с открытой боковой стенкой практически нет.

Добавим, что во время работы СЖО у неё подсвечиваются вентиляторы радиатора, вентилятор в кожухе и логотип на верхней панели кожуха.

Выглядит красиво, но возможности синхронизировать эту подсветку с подсветкой материнской платы или других устройств у ID-Cooling ICEKIMO 240VGA нет. Для красоты лучше подойдёт система ID-COOLING AURAFLOW 240.

Ключевые элементы СВО

Принцип охлаждения ПК разобрали, теперь перейдем к элементам, которые за это ответственны:

• Теплообменник – главный элемент, который вбирает в себя все тепло при нагреве процессора, видеокарты и прочих горячих железок;
• Помпа – механизм, который гоняет хладагент по контуру СВО. Некий аналог можно наблюдать в аквариуме для рыбок – принцип работы практически идентичный;
• Трубопровод – канал, по которым гоняется водичка от помпы к комплектующим и радиатору. И так по кругу;
• Переходники, фитинги и соединители – элементы, соединяющие конструкцию СВО;
• Расширительный бачок – резервуар, в котором находится жидкость, не активная в данный момент. Несмотря на тот факт, что контур закрыт и жидкость испариться не может, бачок нужен для того, чтобы спрятать в него помпу, которая при работе на свежем воздухе элементарно выходит из строя;
• Теплоноситель (он же жидкость, хладагент, дистиллят) – теплопроводящая субстанция, которая и охлаждает железо;
• Радиатор – конструкция, в которой остывает горячая вода, проходя через тонкие капилляры из меди или латуни;
• Кулер – вертушка, продувающая ребра радиатора.

Зная это, вам будет легче ориентироваться при возможном строительстве собственной СВО, если вдруг возникнет такая мысль.

10 заповедей правильного охлаждения

Подобно математику и философу Рене Декарту, пойдем от простого к сложному. Повторение прописных истин об охлаждении ПК иногда помогает понять, что же было упущено. Итак…

1. Системный блок лучше опустите пониже (в идеале — на специальную подставку на колесиках). Из школьного курса физики все наверняка помнят, что горячий воздух обычно поднимается вверх, а холодный — опускается вниз.

2. Исследуйте окружение системника — нет ли рядом занавесок, салфеток, кресел и другой домашней утвари, которая может мешать полноценному воздухообмену компьютера.

3. Регулярно продувайте внутренности ПК пылесосом. Пыль и шерсть животных может очень ощутимо забивать кулеры, особенно на блоке питания.

4. Настройте кулеры на передней панели на вдув, на задней — на выдув.

5. Проследите, чтобы в системном блоке в таком случае не было больших зазоров (к примеру, дырки от вынутой панельки для привода).

6. Провода внутри также не должны препятствовать циркуляции воздуха, потому их стоит аккуратно уложить и укрепить обычными хомутиками.

7. Проверьте наличие термопасты и при потребности обновите ее (50-граммовый тюбик стоит копейки, а хватит его на 40–50 чисток). Для этого нужно снять кулеры с процессора и видеокарты и аккуратно оттереть спиртом от остатков старой термопасты, затем так же скрупулезно смазать поверхности контакта процессора и радиатора и поставить все на место.

8. Если в корпусе стоит несколько винчестеров, их стоит поставить в слоты подальше друг от друга.

9. По возможности не подключайте к ПК энергопотребляемые устройства вроде USB-холодильников, вентиляторов и прочего (особенно это касается ноутбуков).

10. При потребности смените штатные кулеры на более продвинутые или доставьте новые, если есть соответствующие слоты на корпусе.

Вышеупомянутые приемы для ПК — очистка от пыли и обновление термопасты — для лэптопов тоже хороши. Хотя, конечно же, разбирать их самостоятельно следует лишь при таких условиях: а) срок гарантийного обслуживания истек и пломбы можно нарушать; б) вы уверены, что ноутбук вы соберете обратно (с ПК в плане сборки все намного проще). Если первое условие не соблюдено, но вы подозреваете, что ваш портативный «друг» засорился, лучше обратиться в сервисный центр. Для замены термопасты нужны опыт и знания, а гарантия при самостоятельной очистке теряется.

Результаты

Честно говоря, я немного скептически относился к этому китайскому водоблоку, но нет, он превзошёл все мои ожидания! Система охлаждения оказалось эффективнее моего весьма дорогого воздушного кулера, и теперь самый громкий шум, издаваемый моим компьютером — это шум его жёстких дисков, даже под 100% загрузкой процессора! Алюминиевые трубки отлично справляются с теплоотдачей в воду, рассеивая в ней 133 ватта мощности моего разогнанного камня, если верить показаниям Core Temp.

Скорее всего, следующую видеокарту я куплю либо сразу под водянку, либо с простой системой охлаждения и отдельно водоблок для видеокарты на AliExpress: почему бы и нет, надо же использовать потенциал по полной! Буду держать вас в курсе, не переключайтесь!

Дополнительные советы и рекомендации

залогом успеха самодельных моделей является их количество – чем больше отпугивателей вы разместите на участке, тем скорее кроты его покинут. Нелишним будет комбинирование различных видов и типов самодельных «пугалок»;
большинство отпугивателей достаточно шумные. Заранее определитесь, сможете ли вы выносить постоянные шумы и треск на участке

Если ответ будет отрицательным, обратите внимание на ультразвуковые приборы;
если на ваш участок кроты поселяются не первый год, о защите стоит побеспокоиться заранее – в апреле-начале мая уже можно установить несколько «трещалок». Млекопитающие, вероятнее всего, обойдут стороной неприятную территорию, не успев обосноваться под землей.

Кроты – миловидные подземные жители (Все о кротах – описание, ареал обитания, виды и особенности подробнее читайте в статье здесь), которые фактически не приносят вреда посевам и плодородности почвы, однако, от них все же нужно избавляться. В первую очередь, стоит решить для себя, хотите вы потратиться на заводские устройства или установить механизмы самостоятельно, пожертвовав внешним видом участка.

Теплообменник

Ну а теперь самое главное: теплообменник испарителя-охладителя. Напомню, что в качестве основы для испарителя я взял свой старый увлажнитель воздуха, описанный в предыдущей статье.

Подготовка трубок — радиаторов

Начал я с подготовки трубок: где нужно — отпилил края; далее некоторые трубки пришлось кое-где посгибать, чтобы в итоге все они были максимально равномерно распределены по дну корыта с водой. Специального трубогиба у меня не нашлось, поэтому, чтобы их не поломать, сгибал я их вокруг жёсткой стальной трубы от пылесоса:

Соединение трубок между собой

Трубок у меня было довольно много, и все они были короткие, поэтому их нужно было как-то соединить между собой. Для этого я использовал отрезки всё того же шланга, последовательно подрезая его то со стороны помпы, то со стороны водоблока.

Так как внешний диаметр алюминиевых трубок был 1 в 1 таким же, как и внутренний диаметр шланга, для их плотного соединения шланг пришлось бы натягивать на трубки весьма глубоко — сантиметров на 5 минимум, в итоге бы сильно терялась полезная поверхность теплоотдачи, поэтому такой вариант сразу отпал. Вместо этого я решил посадить места соединений трубок и отрезков шланга на термоклей. Взял свой термофен и какой-то старый, отодранный где-то моток уже использованного клея:

Клей наносил на край трубки, разогревая её феном, и на это дело насаживал шланг, после чего ещё раз хорошенько прогревал место соединения, слегка покручивая трубку и шланг в противоположных направлениях:

Так я и выполнил все подводные соединения:

Запустил систему, и вот, через несколько дней случилась катастрофа! Видимо, из-за повышения температуры теплоносителя увеличилось также и его давление, что привело к разрыву одного из таких соединений, в котором шланг был насажен неглубоко и вообще сразу же изгибался. Несколько часов, пока я спал, а Adobe Media Encoder рендерил видосы для моего YouTube-канала, помпа гоняла внутри системы грязную воду из-под крана, которая была залита в корыто. А от этой воды (чего не скажешь о чистой, которую я использую в качестве теплоносителя) трубки заметно мутнеют, что и произошло. Видите, на фотке с неподключёнными компонентами шланг идеально прозрачный, на фотках испарителя шланг весь мутный, а на фотках внутри системника он слегка помутневший? Вот после этой роковой ночи он слегка и помутнел, пришлось громко материться и долго промывать всю систему…

Тут мне на глаза попалась упаковка стяжек и я вздохнул с облегчением: вот и выход из ситуации! Все соединения я повторно прогрел до размягчения, а кое-где и вовсе переделал всё по новой:

В остальных местах я всего лишь чуть поглубже натянул отрезки шланга и каждое соединение жёстко зафиксировал стяжкой:

Вот такая красота получилась в итоге:

Такой ужасный налёт оставляет вода из-под крана (а многие её пьют!). Можно, конечно, заливать сюда и воду из фильтра с обратным осмосом, но я считаю это слишком затратным — всё равно минимум раз в месяц всё это надо мыть, т.к. если не известковые отложения из воды, то пыль сделает своё дело. В мой самодельный ультразвуковой увлажнитель воздуха я, естественно, заливаю только очищенную воду, так как если туда залить вот эту вот хрень из-под крана, то весь налёт будет оседать на близлежащих предметах, ведь воду ультразвуковой увлажнитель не испаряет, а выбрасывает в виде тумана из маленьких капель. И всё его приходится периодически опорожнять и промывать из-за засасываемой вентилятором пыли, которая остаётся в воде.

Тут же испаряется лишь чистая вода, а вся гадость остаётся внутри, на стенках и трубках. Со стенок она легко смывается жёсткой губкой или с помощью уксуса, а с трубок — обычной старой зубной щёткой или тряпкой.

Структура систем жидкостного охлаждения

Для многих не будет секретом, что СВО могут быть открытого (кастомные) и закрытого типа (готовые необслуживаемые решения для охлаждения конкретного типа комплектующих). И если с последними все понятно, то первая категория может быть построена по трем основным принципам:

Схема с параллельным подключением. Все узлы запитаны от одной помпы, которая гонит хладагент к радиатору с кулерами. Через решетку радиатора вода охлаждается и подходит к железу, с которых снимается тепловая энергия. Горячая жидкость возвращается в резервуар с помпой и процесс повторяется заново. Схема выглядит следующим образом.

Схема с последовательным подключением. Элементы также охлаждаются параллельно и очень эффективно, но для этого необходимо иметь мощную помпу и весьма оборотистые вертушки, которые смогли бы оперативно охлаждать хладагент в радиаторе. Схема прилагается.Есть так называемые комбинированные или двухконтурные водянки. Принцип работы основан на последовательном методе, однако каждый контур ориентирован на одну железку. Довольно дорогая схема как в плане строительства, так и по обслуживанию. Хотя владельцы топовых конфигураций в погоне за максимальной производительностью не видят в подобном решении ничего зазорного.

Младшие «братья»

С охлаждением ноутбуков история совсем другая и гораздо более сложная. Хотя в плане тепловыделения они сильно уступают настольным ПК, а оптимальную конструкцию теплоотводов в них закладывает уже сам производитель, изменить что-либо в системе охлаждения лэптопа (если ее возможностей недостаточно) весьма проблематично. Так сказать, дополнительный кулер некуда вкрутить. Поэтому существуют другие варианты. Кстати, первое, о чем стоит упомянуть, — все та же пресловутая установка программы для проверки температур. Узнать нормальную температуру для конкретных ноутбучных комплектующих можно на сайте производителя. Хотя для лэптопов все же существуют примерные нормы. Итак, для процессора нормальной температурой можно считать 75–80 °C под нагрузкой (если выше 90 — однозначно перегрев); для видеокарты — 70–90 °C; для винчестера — 50–55 (если выше 60, то стоит скопировать с винчестера важные данные. Есть риск их потерять); а чипсет спокойно выдержит нагревы до 90 °C.

Золотым правилом ноутбучного пользователя должна быть проверка того, не закрыты ли отверстия для вентиляции. Компьютер ни в коем случае нельзя ставить на кровать или другую мягкую мебель, одеяла и проч., как делают герои многих фильмов. На то они и фильмы, а перегрев ноутбуку обеспечен. Обычно ничего страшного не происходит, но в некоторых случаях возможен выход из строя видеокарты, северного и южного мостов. Также может дать сбой винчестер, что приведет к потере информации. Это происходит потому, что у чипов есть максимальная температура, после которой начинается разрушение их структуры. Обычно это 110–125 °C. При такой температуре повреждается как сам чип, так и контакт чипа с платой. В итоге ноутбук может или вообще не включаться из­—за проблем с чипсетом, или выдавать различные артефакты на экран. А вот процессор выходит из строя очень редко.

Если так хочется работать на кровати, но нет возможности потратиться на кулер—подставку, можно использовать для работы в кресле или кровати обычный пластиковый/металлический/деревянный поднос для еды либо фанерную доску по размеру устройства. Естественно, при этом следует проследить, чтобы ни одно отверстие для вентиляции не перекрывалось.

При использовании лэптопа за столом существует один прием — подложить что-нибудь под его задний торец. В большинстве случаев воздух, который охлаждает компоненты ноутбука, засасывается через отверстия и прорези в днище ноутбука. Часть воздуха также засасывается со стороны клавиатуры. При приподнимании заднего торца ноутбука увеличивается зазор между днищем и столом. Как следствие улучшается циркуляция воздуха. Иными словами, воздух, который прогоняется через радиатор системы охлаждения, становится холоднее. Также за счет уменьшения сопротивления этого воздуха засасывается больше. В результате температура может упасть на 5–10 °C. Под задний торец можно подложить все что угодно, начиная от книжек и заканчивая канцелярскими резинками. Хотя для этого есть и специальные гаджеты, к примеру, Belkin Laptop CoolStrip.

Наконец, кулерные подставки для ноутбуков — тоже хороший вариант для охлаждения. Но опять же, не все достаточно эффективны. К примеру, маленькие раскладывающиеся вентиляторы, которые подкладываются под лэптоп, обычно просто разгоняют воздух вокруг себя и подымают пыль. Подставку оптимально брать не изогнутую внутрь, а с прямой поверхностью, возможно немного наклоненную для большего удобства, чтобы экран ноутбука располагался чуть выше. Таких моделей большинство — CoolerMaster NotePal, Zalman, Vantec LapCool и много других. Кстати, с дополнительным охлаждением максимальный нагрев ноутбука составляет на 4–5 °C меньше, чем без него. А охлаждение до нормального уровня происходит значительно быстрее возврат на «фоновое» значение температуры занимает всего лишь около двух минут, а без него — почти 15.

Установка охладителя

Сборка и проектирование вашей системы начинается с выбора охладителей или водоблоков – приспособлений, которые будет крепиться непосредственно к нагревающимся компонентам ПК – центральному процессору, чипсету и процессору видеокарты. Они должны быть не только необходимых размеров, но также должны соответствовать отводимой мощности и иметь правильное расположение крепежа, учитывающие посадочные места на материнке и плате видеокарты.

Уже на этом этапе необходимо определиться с конструкцией всей системы в целом: типе и рассеиваемой мощности радиатора, скорости течения хладагента, мощности помпы и способе отвода хладагента за пределы корпуса. Здесь возникает масса технических вопросов, главный из которых – величина рассеиваемой на радиаторе мощности.

Инструменты для работы

Для сборки компонентов системы охлаждения понадобятся следующие инструменты:

• отвёртка для крепления водоблоков к нагревающимся элементам;
• гаечный ключ для подключения фитингов к водоблокам;
• специальные ножницы для резки трубок, по которым будет двигаться хладагент;
• плоскогубцы для крепления хомутами трубок к фитингам.

Фитинги – это своеобразные переходники между водоблоком и трубкой с хладагентом. Они жестко прикручиваются к охладителю одним концом, а на второй их конец надеваются трубки, затягивающиеся хомутами.

Установка охладителя на ЦП

Пожалуй, самый простой этап сборки СВО – это её установка на процессор. Водоблоки для процессора обладают стандартными размерами и точками крепления, соответствующими тому или иному типу сокета. Необходимо просто смазать поверхность процессора термопастой, установить на него водоблок и зафиксировать его при помощи болтов и отвёртки. После чего к водоблоку прикручиваются два фитинга.

Установка охладителя на видеокарту

В целом, эта процедура повторяет то, что делалось на центральном процессоре, с той лишь разницей, что охладитель видеокарты должен иметь хороший контакт не только с её процессором, но и с памятью и системой её электропитания – примерно десятком полевых транзисторов, называющихся также мосфетами.

Обычно, такие охладители выпускаются под конкретную модель видеокарты и их площадь покрывает все необходимые элементы, нуждающиеся в охлаждении. Процессор непосредственно контактирует с охладителем через тонкий слой термопасты, а чипы памяти и мосфеты получают тепловой контакт благодаря специальной термопрокладке, идущей в комплекте с водоблоком.

Установка насоса

Насос для подачи хладагента или помпа устанавливается одновременно с расширительным бачком или резервуаром. Резервуар необходим для обеспечения термического расширения охлаждающей жидкости и для содержания в себе её некоторого запаса. Оба компонента располагаются внутри корпуса. Никаких особенностей или нюансов монтажа при этом нет. Главное – надёжное крепление всей конструкции внутри корпуса.

Соединение шлангами

Когда будут установлены все компоненты внутри корпуса ПК, их соединяют шлангами. Предварительно необходимо при помощи ножниц нарезать шланги нужной длины. И здесь есть определённая сложность, заключающаяся в правильной последовательности соединения компонентов. Хладагент начинает своё движение от помпы к охлаждающимся компонентам, от менее горячего к более горячему.

Шланги присоединяются к фитингам при помощи хомутов. Выход трубки с видеокарты присоединяется к одному из фитингов приспособления, выводящего хладагент из корпуса к рассеивателю. Второй фитинг этого приспособления замыкает круг СВО в корпусе, подключением шланга к оставшемуся фитингу помпы.

Подготовка насоса к работе

Подготовка насоса к работе заключается в подключении к нему электропитания напряжением в +12 В от источника питания при помощи предусмотренного конструкцией разъёма.

ARCTIC LIQUID FREEZER 240

Победитель: лучшая недорогая система жидкостного охлаждения

Цена: 8 900 рублей

• Размер: 240 мм
• Вентиляторы: 2 х 120 мм PWM
• Совместимость: AM4, LGA 1551, LGA 2033, LGA 2066

Arctic предлагает одно из самых недорогих решений, что нам довелось протестировать. К слову, это один из немногих производителей, что продолжает выпускает готовые из коробки системы жидкостного охлаждения, что избавит вас от необходимости собирать ее самому по частям.

На рынке есть вентиляторы с RGB подсветкой, стоящие столько, сколько просят за всю Liquid Freezer 240. При том, что она работает на уровне многих более дорогих конкурентов, хотя ее никак нельзя назвать шумной даже под серьезной нагрузкой (с четырьмя вентиляторами!).

Учитывая соотношение цена/эффективность, неудивительно, что Arctic Liquid Freezer 240 едва не стала победителем нашей подборки. Да, у нее не самый лучший дизайн и нет модной подсветки, но эта система прекрасно справляется со своей задачей, что, собственно, от нее и требуется. Браво, Arctic.

Разумеется, переход с воздушного охлаждения на жидкостное охлаждение повышает производительность вашего ПК и придает ему лоска, однако дело это очень непростое. Большинство геймеров, если они не собирают «имиджевую» или сверхмощную машину, обходятся традиционными кулерами.

Мы же своей любимой жидкостной системой выбрали AlphaCool Eisbaer, в немалой степени благодаря стандартным разъемам и перезаправляемому контуру. К тому же, она еще и не очень дорогая.

Corsair тоже может порадовать отличными водянками, от H100i v.2 с ее превосходным охлаждением до Pro RBG, бесшумной в пассивном режиме.

На бюджетном же (к сожалению, не для России, где эта модель почти не представлена) краю рынка находится самая недорогая система Arctic Liquid Freezer с четырьмя вентиляторами, способными составить конкуренцию старшим собратьям.

Осталось только решить, нужна ли водянка именно вам?

Система охлаждения своими руками

Систему охлаждения процессора можно приобрести уже в готовом виде. Однако из-за довольно высокой стоимости устройства и не всегда достаточной эффективности предлагаемых моделей, допускается сделать её самостоятельно и в домашних условиях.

Получившаяся система будет не такой привлекательной на вид, но вполне эффективной в действии.

Для самостоятельного изготовления системы следует сделать:

• Ватерблок;
• Радиатор;
• Помпу.

Повторить конструкцию большинства СВО, выпускаемых серийно, вряд ли удастся. Однако, немного разбираясь в компьютерах и термодинамике, можно попробовать сделать что-то похожее если не на вид, то хотя бы по принципу действия.

Изготовление ватерблока

Главную деталь системы, на которую приходится максимум выделяемого процессором тепла, изготовить сложнее всего.

Для начала выбирается материал устройства – обычно это листовая медь. Затем следует определиться с габаритами – как правило, для охлаждения достаточно блока 7х7 см с толщиной около 5 мм.

Геометрическая форма устройства принимается такой, чтобы находящаяся внутри жидкость максимально эффективно омывала все элементы охлаждаемой конструкции.

Конструкция ватерблока своими руками

В качестве основания ватерблока можно выбрать, например, медную пластину, а рабочую структуру изготовить из тонкостенных медных трубок. Количество трубок на примере принято равным 32 шт.

Сборка осуществляется с использованием припоя и электропечи, нагретой до температуры 200 градусов. После этого приступают к изготовлению следующей детали – радиатора.

Радиатор

Чаще всего это приспособление выбирают уже готовым, а не изготавливают дома. Найти и приобрести такой радиатор можно либо в компьютерном магазине, либо в автомобильном салоне.

Однако существует возможность и самостоятельно создать необходимый элемент СВО из следующих предметов:

• 4 медных трубок диаметром 0,3 см и длиной 17 см;
• 18 метров медного обмоточного провода (d = 1,2 мм);
• Любого листового металла толщиной около 4 мм.

Трубки обрабатываются припоем, из металла изготавливается оправка шириной в 4–5 см и длиной до 20 см. В ней сверлятся отверстия, куда заводится проволока. Теперь провод наматывается вокруг обмотки.

Процесс повторяют три раза, получив столько же одинаковых спиралей.

Обмотка проволоки для радиатора

Сборку спиралей и трубок начинают, сначала изготовив рамку. Затем натягивают на неё проволоку. Заключительным этапом является соединение рамки с входным и выходным коллекторами системы. В результате получается деталь следующего вида:

Радиатор в сборке

Помпа и другие детали

В качестве помпы допускается брать аналогичное устройство, предназначенное для аквариумов. Достаточно будет прибора производительностью 300–400 л/мин.

Его комплектуют расширительным бачком (плотно закрывающейся пластиковой ёмкостью) и шлангом из ПВХ с проходными патрубками из обрезков металлических (медных) трубок.

Помпа с трубками и бачком для охлаждения

Сборка

Перед тем, как собирать и устанавливать систему, следует удалить заводское устройство, установленное на процессоре. Теперь необходимо:

• Закрепить ватерблок сверху охлаждаемой детали, для чего используют прижимную планку;
• Заправить систему дистиллированной водой;
• Закрепить на внутренней поверхности крышки компьютера радиатор (напротив отверстий). Если вентиляционных отверстий нет, их следует проделать самостоятельно.

Система в сборке

Завершающим этапом должно стать закрепление сначала вентилятора на процессоре (поверх ватерблока). И, наконец, необходимо обеспечить питание для помпы путём установки её рабочего реле внутри блока питания.

Рекомендуется подбирать устройство, рассчитанное на ток 50–100 мА и напряжение 3.3–24 В.

В результате получается собственноручно изготовленная система водяного охлаждения, достаточно эффективно снижающая температуру процессора на 25–35 градусов. При этом экономятся средства, которые могли бы пойти на покупку недешёвого оборудования.

Тематичсекие видеоролики:

Система водяного охлаждения для компьютера — Подробное описание

Система водяного охлаждения своими руками

Систему водяного охлаждения для вашего компьютера можно собрать своими руками. Водяное охлаждение — СВО поможет вам собрать бесшумную и стабильную систему для любых целей. Будь то игровой компьютер или рабочий.

Составляющие элементы

Чтобы охлаждение центрального процессора происходило быстро и эффективно, каждый куллер должен иметь следующие элементы:

1. Теплообменник – данный элемент нагревается, вбирая в себя тепло центрального процессора. Перед новым использованием следует дождаться полного охлаждения теплообменника;
2. Помпа для воды – резервуар для хранения жидкости;
3. Несколько трубопроводов;
4. Переходники между узлами и трубопроводами;
5. Бачок для расширения— предназначен для того, чтобы обеспечить необходимое место для расширяющегося в процессе нагревания теплообменника;
6. Наполняющий систему теплоноситель – элемент, который наполняет всю структуру жидкостью: дистиллированной водой или специализированной жидкостью для СВО;
7. Ватерблоки – теплосъемники для тех элементов, которые выделяют тепло.

Примечание! Жидкостная система охлаждения малошумная по сравнению с вентиляторами. Некоторый шум все же присутствует, так как его коэффициент не может быть нулевым.

Ватерблок

Итак, это первый и один из главных элементов во всей системе. Он является теплообменником, который передает тепло от греющегося элемента к воде. В целом конструкция этой детали практически одна. Он обычно состоит из металла или пластиковой крышки, имеет крепления, которые помогают установить его на нужный элемент.

Интересно, что ватерблоков так много, что есть даже такие, которые обеспечивают охлаждение частям, которые и не сильно в нем нуждаются. Но главное, что на основные, такие как процессоры, тоже есть. Соответственно, есть процессорные ватерблоки, для видеокарт и системных чипов.

Кстати, для графических ускорителей есть несколько вариантов теплообменника. Один вариант защищает только графический чип, другой накрывает сразу все элементы, в число которых входит чип, память, элементы напряжения и т. д.

Установка радиатора

Радиатор может устанавливаться как на крышке корпуса, так и на его задней панели. В некоторых системах жидкостного охлаждения он располагается рядом с корпусом.

Крепление радиатора

Крепление может быть выполнено самым разнообразным способом. Обычно, к каждому радиатору идёт набор различных конструкций и переходников для его адаптации под любой из существующих корпусов.

После установки радиатора необходимо подключить его к двум фитингам переходника, выходящим из системного блока – тому, который приходит с видеокарты и тому, который идёт на помпу.

Питание радиатора

Питание радиатора осуществляется от напряжения +12 В, также подводимого от источника питания через специальный переходник в заглушке на задней панели корпуса.

Наполнение водой

Наполнение водой СВО производится при выключенном питании ПК. То есть, блок питания будет подключён только к помпе и радиатору, питание от материнки должно быть отключено. Заливка воды в СВО производится в её самой высокой точке – специальной горловине, расположенной на радиаторе. Как только жидкость зальёт весь объём системы, необходимо запустить помпу и прокачать хладагент по всему маршруту, чтобы избавиться от воздушных пузырьков. После чего система герметично закрывается, подключается питание материнки и ПК готов к включению.