Часы в корпусе старой фотовспышки

Содержание

Советы по выбору вспышки для фотокамеры

Как выбрать фотовспышку, которая подойдет для вашей задачи? Сначала стоит определиться с типом съемки и бюджетом. К примеру, вспышки Yongnuo можно подключать к Canon и Nikon, а стоят они дешевле. Для пользователей техники Sony, цены на которые начинаются от 17 000, можно присмотреться к Metz или Sigma — они часто входят в топы лучшей техники и хорошо подходят для новичков.

В целом можно выделить 4 типа техники:

Бюджетная. Плюсом выступает невысокая стоимость: можно найти модель в ценовом диапазоне 2000 – 3000 рублей. Но на них обычно отсутствует поворот головки, что исключает направленный луч света. Все, на что способна такая модель – освещать пространство строго впереди фотографа, а это мало отличается от вспышек, встроенных в фотоаппарат или телефон.

Полупрофессиональная

Этот вид достаточно мобильный, чтобы взять его на важное событие, и включает в себя поворотный механизм. Таким образом вы сможете направить свет на вверх или вбок, при этом мощность таких моделей достаточная, чтобы осветить весь кадр.На первом фото свет подали прямо, на втором — отразили от стены, создав светотеневой рисунок

Профессиональная

Быстро перезаряжаются, что крайне важно в «походных» условиях, и имеют самую большую мощность. Обычно профессиональное оборудование позволяет подключать внешний блок питания, что также пригодится для профессиональной съемки.

Макровспышка. Это отдельный подтип, который подходит для макросъемки. Такие модели закрепляются на объективе камеры и подают свет напрямую на объект съёмки, убирая тени.

Некоторые начинающие фотографы и непрофессионалы используют светодиодные вспышки ФСО, однако они зачастую подают слишком мощный поток света.

Дополнительное оборудование

Чтобы использовать вспышку по максимуму, перед съемкой составьте список вспомогательной техники.

Штатив. Понадобится, чтобы сделать фото в неподходящих условиях без опасности «смазать» кадр. К тому же, триподы разгружают руки фотографа. При репортажной съемке, штатив можно заменить моноподом.

Штатив можно использовать для фиксации дополнительного источника освещения

Отражатели/рассеиватели. Они требуются, чтобы смягчить слишком резкий свет и избавиться от теней. Самый популярный тип – софтбокс, с его помощью в студийных условиях можно добиться мягкого направленного света, идеального для портретных снимков. Также часто используется специальный зонт, особенно если нужно создать блики в глазах модели.

Стандартный софтбокс поможет смягчить подаваемый свет

Синхронизатор. Если ваш фотоаппарат не имеет специального крепления, чтобы подключить внешнюю вспышку, понадобится дополнительное оборудование. Самый универсальный вариант – инфракрасный синхронизатор, так как он может использоваться для студийной и накамерной фотовспышки.

Инфракрасный (слева) и проводной синхронизаторы

Если вы устанавливаете вспышку на старые типы фотокамер, например советский аппарат «Зенит», лучше покупать ее сразу со специальным шнуром для синхронизации.

Бустер или автономный аккумулятор. Помогает справиться с проблемой частой перезарядки. Особенно пригодится в репортажной съемке, когда времени менять батарейки просто нет, а подключиться к сетевому адаптеру негде. Фактически бустер — это сменный бокс с комплектом батарей, который присоединяется к фотоаппарату через провод. Аккумулятор – более дорогое решение, но зато его можно использовать также для подзарядки фотокамеры.

Батарейные блок (бустер) для Nikon

Удобная программа для обработки готовых снимков

Какой бы качественной ни была аппаратура, созданные фотографии всегда нуждаются в обработке. Особенно это касается фотографов, задумавшихся об открытие своего фотосалона.

Внутренний редактор программы Фото на Документы

Фото на документы – отличное решение для тех, кто создает портреты или открыл салон с услугой печати. Программа включает в себя встроенный редактор с функциями ретуши, цветокоррекции, фотопластики и многого другого. Кроме того, программу можно использовать для создания и профессиональной печати фотографий на разные виды документов, что является очень популярной услугой.

Технические характеристики накамерных фотовспышек

Накамерные вспышки устанавливается на фотоаппараты, которые оснащены специальным типом крепления, именуемым фотографами «горячим башмаком». Это переносной вид вспышки, поэтому корпус и оптика у них делается из пластика. Если вы задумывались над тем, как заработать на фотографии, и решили заняться коммерческой съемкой, такие модели — лучший выбор, так как их легко носить с собой.

Съемные вспышки легки в переноске и позволяют снимать при любой освещенности

Режимы вспышек и фокусное расстояние

Режимы выбираются в соответствие с типом съемки. Следует учесть, что большинство фирм производят фотовспышки со своей системой автоматики, поэтому они могут не подойти к камерам других производителей. Однако существуют модели, которые оперируют универсальными режимами.

Ручной режим (M). Позволяет вручную задавать параметры мощности.
TTL. В этом режиме вспышка для фотоаппарата самостоятельно выставляет мощность в зависимости от экспозиции. Чтобы оценить условия съемки, иногда даётся предварительный импульс.
Multi. Используется для создания спецэффектов. При таком режиме производится несколько срабатываний, каждый из них можно отрегулировать по мощности и количеству.
Беспроводной. Как понятно из названия, этот способ используется, если нет возможности прикрепить вспышку к фотокамере. При этом используется синхронизатор или светоловушка.

Фото слева сделано фотоаппаратом Nikon без вспышки, справа — с доп. освещением

?Совет

Для более мощной работы следует указать фокусное расстояние. Этот параметр можно скопировать у фотоаппарата, таким образом во время фотосъемки вспышка будет подстраиваться непосредственно под настройки объектива.

Ведущее число

Это главный показатель мощности, который отображает максимально покрываемое расстояние. Параметр определяется в метрах и указывает, на каком отрезке вы сможете получить кадр с наилучшей экспозицией при оптимальных настройках (ISO 100 и диафрагма 1). Чем выше ведущее число, тем лучше результат.

Способы питания

Так как накамерные фотовспышки подразумевают мобильность, в большинстве случаев их питание обеспечивается батарейками типа АА. Из-за этого часто даже дорогая техника не дает нужного качества, так как на схемы поступает недостаточно напряжения, а продолжительность работы довольно низкая.

Некоторые производители дополняют свои товары разъемом под дополнительный источник питания. Его можно использовать для внешнего блока либо подключать к сети. Такая техника – лучшая для любого типа съемок, к тому же, дольше не требует перезарядки.

Синхронизация и время перезарядки

От параметров синхронизации зависит, как точно срабатывает вспышка одновременно со спуском затвора фотоаппарата

Это довольно важно для создания качественного экспонированного кадра. Высокоскоростная синхронизация поддерживает работу на короткой выдержке, фотоаппараты с такой вспышкой можно настроить на очень низкий параметр, вплоть до 1/8000 секунды

Этот показатель напрямую влияет на перезарядку, так как потребляет мощность импульса.

Время перезарядки указывает на то, через какой промежуток после срабатывания вспышка может использоваться повторно. Этот параметр зависит от типа питания, заряда батареи и режима мощности. Этот показатель важен, если вы проводите съемки с быстрой сменой кадров, например, фоторепортажи.

Зумирование

Этот параметр схож с аналогичной функцией фотокамеры. При использовании зума фотовспышка дает узкий луч света на отдаленные предметы. Хотя это помогает фотографировать объекты на большом расстоянии, минус в том, что при этом освещается меньшая площадь.

Съёмка со вспышкой в помещении

Направленная вперёд накамерная вспышка – это худший источник света, который только можно себе представить. Во-первых, источник света, расположенный столь близко от оптической оси объектива, лишает фотографию объёма, а во-вторых, малый размер вспышки делает её практически точечным источником, дающим предельно жёсткий свет без переходов и полутонов. Лицо человека, застреленного вспышкой прямо в лоб, выглядит плоским и безжизненным, его глаза либо красны, либо зажмурены, а задний план кажется неестественно тёмным, подпадая под действие закона обратных квадратов.

Можно снять вспышку с фотоаппарата, воспользовавшись либо кабелем-удлинителем, либо системой дистанционной синхронизации. Однако наиболее простой и быстрый способ модифицировать свет накамерной вспышки – отразить его от какой-нибудь светлой поверхности. Разумеется, для этого вам понадобится вспышка с поворотной головкой. Направив вспышку, например, в белый потолок, вы кардинальным образом меняете характер освещения. Теперь уже не вспышка, а потолок является источником света, причём света мягкого, рассеянного и, к тому же, падающего самым естественным образом сверху.

Фотографии, сделанные с применением отражённой вспышки, выглядят так, как если бы никакой вспышки задействовано не было. Сцена приобретает объём и глубину, а действие закона обратных квадратов уменьшается за счёт более равномерного распределения света.

Вспышку можно отразить не только от потолка, но и от стены, если конструкция вспышки это позволяет. Можно использовать стену, расположенную сбоку от вас, чтобы получить боковой свет, а можно направить вспышку вверх и назад, отразив её от потолка и стены за вашей спиной – этот приём даёт особенно мягкий свет.

Использование стен для отражения света вспышки становится особенно насущным, когда потолок слишком высок и мощности вспышки попросту не хватает. При съёмке на улице потолок тоже редкость. В принципе, вы можете использовать любой достаточно светлый объект в качестве отражающей поверхности. Даже ваш товарищ в белой майке способен отразить свет вспышки, если, конечно, он на это согласится.

Если свет от вспышки направлен прямо в потолок, то глаза модели могут оказаться в тени. В этом случае следует воспользоваться белой картой (т.н. «визиткой»), прикреплённой к вспышке, которая отражает часть света в сторону модели, подсвечивая тени и добавляя блик в глаза. Многие модели вспышек изначально снабжены такой картой, однако же, её не сложно изготовить и самостоятельно.

Единственный минус отражённой вспышки – это повышенное энергопотребление. Часть света поглощается потолком или стеной, а часть рассеивается, освещая интерьер. Как следствие, импульс должен иметь как минимум в четыре раза большую яркость, чем при прямолинейном использовании вспышки. Впрочем, преимущества отражённой вспышки без сомнения стоят более частой замены батареек.

Чтобы облегчить жизнь вспышке и ускорить время её перезарядки, я, при съёмке в помещении, стараюсь использовать полностью открытую диафрагму, если иное не продиктовано необходимостью большей глубины резкости. ISO я обычно выставляю в районе 400 или 800, что на современных камерах даёт более-менее терпимый уровень шума. Использование светосильных объективов с максимальной диафрагмой f/1,8, или даже f/1,4, является большим подспорьем при недостатке внешнего света.

Как избежать моргания?

Неприятной особенностью определения экспозиции вспышки с помощью TTL замера является оценочная предвспышка, срабатывающая перед спуском затвора. Временной интервал между предварительным и основным импульсами вспышки невелик, но его бывает достаточно, чтобы человек с хорошей реакцией успел моргнуть аккурат к моменту собственно съёмки. Домашние животные ещё в большей степени подвержены этому эффекту.

Существует два способа борьбы с закрытыми глазами на снимках.

Первый способ очевиден, но несколько трудоёмок – переключить вспышку в ручной режим, исключающий предварительные импульсы, а мощность вспышки подобрать эмпирически.

Второй способ доступен не на всех фотоаппаратах. Некоторые модели позволяют присвоить кнопке Fn или AE-L/AF-L функцию блокировки вспышки (Flash Lock). Блокировка вспышки работает следующим образом: после нажатия на кнопку, вспышка даёт оценочный импульс, а камера рассчитывает экспозицию вспышки и запоминает её значение; теперь при спуске затвора вспышка срабатывает моментально, с заранее рассчитанной рабочей мощностью и безо всяких предвспышек. Пока съёмочный ракурс и расстояние до объекта не меняются, экспозиция вспышки может оставаться заблокированной.

Преимущества внешней вспышки

Несмотря на все недостатки встроенного освещения, с ним вполне удобно работать новичкам. Но с появлением опыта и ростом умений фотографа, появляется потребность в выборе более функционального оборудования. В таком случае внешняя вспышка может обеспечить более широкий спектр возможностей:

Она обладает гораздо большей мощностью, чем встроенная в фотоаппарат. С ее помощью можно фотографировать отдаленные предметы, она способна хорошо осветить большую площадь и крупные объекты;
Такая вспышка перезаряжается быстрее встроенной, благодаря чему можно делать больше снимков за одно и то же количество времени. Также она позволяет использовать серийную съемку;
Некоторые модели позволяют контролировать большинство своих настроек, благодаря чему получить задуманный кадр намного проще;
Подавляющая часть внешних фотовспышек позволяет не только контролировать направление света, но и расположить себя отдельно от фотоаппарата. Дистанционное управление помогает получить нужное освещение для осуществления творческой задумки;
Внешнее освещение работает отдельно от фотоаппарата на собственных батарейках. Таким образом, она не будет отнимать заряд аккумулятора фотокамеры. Также это позволяет использовать оборудование с другими камерами;
Для внешней вспышки существует большое количество дополнительных аксессуаров. При необходимости можно докупить внешний батарейный отсек, блок питания, фильтры и множество других мелочей.

Выдержка синхронизации

Выдержка синхронизации вспышки – это самая короткая выдержка, которая может быть использована при съёмке со вспышкой.

Выдержки короче, чем выдержка синхронизации, определяемая технической характеристикой вашей камеры, не могут быть использованы вместе со вспышкой. Почему? Причина в особенности конструкции механического шторно-щелевого затвора зеркальных фотоаппаратов.

Затвор представляет собой две шторки, которые могут скользить параллельно плоскости сенсора или плёнки. Исходно сенсор полностью закрыт первой шторкой. При спуске затвора первая (передняя) шторка под действием пружины сдвигается в сторону, открывая матрицу. По завершению экспозиции матрица закрывается второй (задней) шторкой. Затем сомкнутые шторки синхронно возвращаются в первоначальное положение.

Шторки скользят очень быстро, но всё-таки не мгновенно. Если требуется обеспечить короткую выдержку, задняя шторка начинает движение ещё до того, как передняя его закончит. В результате, при высоких скоростях затвора, матрица освещается через щель между шторками, которая пробегает вдоль кадра. Т.е. различные области кадра экспонируются последовательно, а не одномоментно.

Если вспышка сработает во время столь короткой выдержки, то проэкспонированной окажется лишь часть кадра, а именно та его область, над которой находилась в момент импульса щель, образованная шторками затвора.

Таким образом, выдержка синхронизации – это самая короткая выдержка, при которой вся площадь матрицы оказывается открытой одновременно. Лимитирующий фактор здесь – скорость движения шторок затвора.

Очевидно, что чем короче выдержка синхронизации, тем лучше. У профессиональных зеркальных фотоаппаратов выдержка синхронизации вспышки составляет 1/250 с. У младших зеркальных камер – 1/180-1/200 с. Цифровые компактные камеры с электронным затвором могут иметь выдержку синхронизации порядка 1/500 с.

Важность короткой выдержки синхронизации становится очевидной при использовании заполняющей вспышки в солнечную погоду. Как бы странно это не звучало, но именно короткая выдержка позволяет нам получить от вспышки импульс достаточной яркости

Чтобы уравновесить солнечный свет, мощность вспышки должна быть очень велика. Как же увеличить вклад вспышки в общую экспозицию, если она и так работает на полную мощность? Повышать ISO бессмысленно, т.к. подобным образом вы увеличите чувствительность сенсора не только к свету вспышки, но и к внешнему свету, что приведёт к передержке. Это потребует уменьшения диафрагмы, что отбросит нас на исходную позицию, ведь малая диафрагма снова уменьшит общую яркость.

Можно открыть диафрагму пошире – это увеличит яркость вспышки, однако же, и внешняя экспозиция будет увеличена. Чтобы теперь убавить только внешнюю экспозицию нужно уменьшить выдержку, но уменьшать её далее выдержки синхронизации нельзя, и ваша камера не даст вам этого сделать.

Фотоаппарат, имеющий более короткую выдержку синхронизации, позволяет использовать большие диафрагмы, что увеличивает яркость вспышки, сохраняя при этом корректную внешнюю экспозицию. Т.е. короткая выдержка синхронизации даёт вам возможность смещать соотношение экспозиции вспышки и внешней экспозиции в пользу вспышки.

Короткая выдержка синхронизации увеличивает полезную дистанцию вспышки, а при неизменной дистанции позволяет вспышке работать на меньшей мощности, что ускоряет перезарядку и продлевает жизнь батарейкам.

Иногда ограничения, налагаемые выдержкой синхронизации, можно обойти. Для этого существует т.н. высокоскоростная синхронизация (FP или HSS).

В режиме высокоскоростной синхронизации вспышка испускает серию импульсов малой мощности, превращаясь, таким образом, как бы в источник постоянного, а не импульсного света. С постоянным же светом вы вольны использовать любую выдержку по вашему усмотрению. Такая возможность может показаться весьма заманчивой, но на деле недостатки высокоскоростной синхронизации перевешивают, на мой взгляд, её достоинства. Во-первых, мощность вспышки, работающей в режиме высокоскоростной синхронизации, ощутимо падает, уменьшая тем самым рабочую дистанцию. Во-вторых, энергопотребление сильно возрастает, требуя частой замены батареек. В третьих, увеличивается время перезарядки. Причина всего этого в том, что поскольку только узкая полоска сенсора в каждый момент времени освещается вспышкой в процессе экспозиции, большая часть света вспышки пропадает впустую. Словом, высокоскоростная синхронизация вещь неплохая, но она является всего лишь суррогатом полноценной выдержки синхронизации.

В этой ситуации вы можете попробовать пару разных способов устранить проблему:

Повышайте ISO до допустимо возможного значения.
Максимально откройте диафрагму.
Закройте зум вспышки до предела, чтобы сделать луч света, который отбивается от стены, прямым.

Если ничего не срабатывает, то вероятно придется прибегнуть к прямой вспышке, но это должно быть последней мерой.

Конечно же вы не всегда находитесь в помещении с белыми стенами, но если посмотреть вокруг, то можно найти от чего отразить свет. Белые потолки и темные деревянные стены? Отразите свет от потолка (но старайтесь вспышку направить немного в сторону, чтобы придать свету некую направленность). Вы можете отражать луч от темной поверхности. Если она не совсем черная, то все же отразит некоторое количество света.

Я отражаю вспышку от всего – и от кирпича, и от деревянных панелей, хотя нужно признать, что такие поверхности поглощают большое количество света и разряжают батареи быстрее, так что они не идеальны (они также придают изображению оттенок).

Когда я захожу в помещение, в котором собираюсь использовать отраженный свет вспышки, то сразу же смотрю вокруг и думаю, что может послужить отражающей поверхностью (источником света). Я определяю поверхности, которые мне подходят (в основном светлые/отражающие) и размещаюсь так, чтобы можно было использовать их преимущество.

Способы декорирования часов

Выделяют несколько популярных разновидностей декора, которые можно выполнить своими руками.

В этот список входят:

Декупаж;
Металлический декор;
Кракелюр;
Акриловая роспись;
Альтер скрап.

Техника декупаж подходит для начинающих и профессиональных мастеров. Благодаря использованию ярких салфеток, специального клея и акриловых красок удаётся создать необычное украшение, которое наверняка впишется в любой дизайн.

Приобрести такой расходный материал можно в любом отделе для рукоделия. Профессиональные мастерицы утверждают, что обычные салфетки можно использовать для творческого занятия.

Что понадобится для работы? Для этого рекомендуется подготовить:

Салфетки с ярким рисунком;
Клей ПВА;
Ножницы;
Толстая кисточка;
Акриловая краска белого цвета;
Наждачная бумага;
Прозрачный мебельный лак;
Часы;
Спирт или обезжириватель;
Мягкая ткань.

Этапы декорирования включают в себя следующие действия:

Предварительно необходимо разобрать конструкцию часов на отдельные элементы. Для этого удаляют защитную панель, снимают стрелки и извлекают часовой механизм;
После этого поверхность циферблата необходимо обезжирить. Небольшое количество жидкости наносят на мягкую ткань и тщательно протирают. Когда да обезжириватель испарится переходим к следующим действиям;
Равномерно распределяем белую акриловую краску. Для этого воспользуемся широкой кистью. Каждый слой должен сохнуть в течение часа;
Из салфеток вырезаем декорации. Материал для декупажа состоит из трехслойной бумаги. Аккуратно снимаем нижний слой бумажного полотна. Таким образом при наклеивании декоративных элементов не будут присутствовать чёткие грани;
Клеем ПВА фиксируем бумажный декор в хаотичном порядке на поверхности циферблата. После наклеивания элементов ждём 20-30 минут, чтобы клеевой состав высох. После чего поверхность изображения покрываем плотным слоем клейкой массы;
Завершающим действием будет покрытие всей поверхности прозрачным лаком. Благодаря ему удастся создать плотную оболочку. Когда состав полностью высохнет можно переходить к установке часовых стрелок и фиксации защитного стекла.

Режимы камеры при съёмке со вспышкой

Различные режимы определения экспозиции (P, S, A и M) предполагают несколько отличный подход к работе со вспышкой.

Когда я использую заполняющую вспышку в солнечный день, моя камера обычно находится в режиме P (Program auto). Это позволяет мне не задумываться о выдержке синхронизации. Если экспонометр камеры упирается в выдержку синхронизации, т.е. 1/250 с или 1/200 с, он автоматически прикрывает диафрагму до подходящего значения, оберегая кадр от передержки. В режиме A или Av (приоритете диафрагмы) мне пришлось бы постоянно следить за выдержкой, и, по достижении выдержки синхронизации, самостоятельно уменьшать диафрагму.

В сумерках или в помещении, когда выдержка синхронизации не является проблемой и я озабочен в первую очередь нехваткой света, я переключаюсь в режим A (Av) и открываю диафрагму до предела. При использовании медленной синхронизации выдержка обусловлена настройками ISO. Обычная же синхронизация не позволяет выдержке быть длиннее 1/60 с, что приводит к недодержке фона.

Если фотоаппарат не позволяет достаточно гибко настроить автовыбор ISO, можно переключиться в режим приоритета выдержки (S или Tv), чтобы в зависимости от условий съёмки вручную выбирать минимальную выдержку, позволяющую вам держать камеру устойчиво. Диафрагма при этом будет полностью открыта.

Режим P не слишком хорош для съёмки со вспышкой в помещении, поскольку его алгоритм не позволяет открывать диафрагму до предела, удерживая её в районе 4-5,6, что лишает вас преимущества от обладания светосильными объективами. Уж лучше использовать режим A и максимальную диафрагму, а в случае потребности в большей глубине резкости, уменьшить диафрагму вручную.

Полностью ручной режим M требует, на мой взгляд, излишнего внимания к фотоаппарату – вам приходится лично контролировать и выдержку, и диафрагму, и ISO. Кроме того, многие камеры не имеют прямых регулировок ISO на корпусе, а лазить в меню каждый раз, когда освещение немного меняется, утомительно.

Использование режима M оправдано только тогда, когда условия освещённости остаются неизменными, например, в студии. В обычной же жизни автоматические режимы обеспечивают большую гибкость и оперативность.

Давайте рассмотрим еще несколько примеров:

У этих молодоженов первый свадебный танец происходил в библиотеке Пибоди в Балтиморе, в очень большом пространстве, в котором даже нет цельных стен, а только колонны, ввиду того, как расположены стеллажи. Я увеличил ISO до 4000 и смог отразить вспышку, чтобы получить красивый свет на фото.

Я также включаю фотографию, изображающую все пространство, чтобы вы понимали, где мне пришлось работать.

Эта сонная маленькая девочка была сфотографирована на свадебном приеме в загородном клубе в Вирджинии. Я отразил свет вспышки от стены в 30 футах слева от меня, и получил небольшую помощь от фиолетового освещения на заднем плане.

Этот свадебный портрет был сделан в ночное время на бейсбольном стадионе Camden Yards в Балтиморе. Дело было на открытом воздухе и не было ничего, куда бы я мог направить вспышку, поэтому я попросил ассистента подержать белый отражатель позади меня и слева от камеры, куда я и направил вспышку.

В процессе написания этой статьи я сижу в ресторане с черным потолком, темными стенами, темным ковром и темной мебелью. Это по-настоящему светопоглощающее помещение, но здесь есть несколько фотографий в рамах и зеркало. Я уверен, что смог бы отразить свет от них и получить приличный свет в случае необходимости.

Вы можете быстро освоить мастерство отражения света вспышки. Как только вы ознакомитесь с возможностями, это будет вопрос экспериментирования и оттачивания своей техники. Оглянитесь вокруг и спросите себя, что можно использовать для отражения света. Посмотрите на свой объект и подумайте: «С какой стороны исходил бы наилучший свет?».

Затем пробуйте, направляйте вспышку вправо, влево, позади себя. Как только вы узнаете это, то станете мастером отражения вспышки! Хотите научиться получать фотографии как в глянцевых журналах используя обычную внешнюю вспышку? Если да то смело кликаем по картинке ниже.

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Таблица примеров радиоактивных часов

Некоторые примеры часов с радиоактивной краской. Наверняка сможете встретить
похожие.
А кто предупреждён – тот вооружён!

PATRIA, типичные военные часы 1910-х годов, Первая Мировая. Экземпляр фонил около 1600 мкр.
Краска жирным слоем отслоилась, лежит чешуйками и пылинками под стеклом. Эти
частицы – крайне опасны!!!
После чистки стрелок и цифр вид освежился и фон упал до нуля.
LANCET, типичная Первая Мировая

Этот малыш фонил 1250 мкр.
Обратите внимание на осыпавшиеся остатки краски под пожелтевшим стеклом.
Военные приборные часы и таймеры 1920-30-х годов. Данный Leonidas фонил около 800 мкр/ч.
Такие циферблаты опасны особенно без стекла

Сразу же прикройте, уберите в
пакет.
Большие авиационные LACO-Durowe FL 23883 Beobachtungsuhr, 8000-10000 мкр (прибор зашкаливает, трудно измерить точнее).
Одни из самых радиоактивных часов! Такие же были крупные часы LANGE B-Uhr,
WEMPE, IWC, и др.
LONGINES военного типа, 1942 год. Фирма дорогая, в краску радия не жалели, около 2000 мкр/час !!!
Вид тех же часов после очистки и замены люминофора, радиация нулевая.
Кто бы мог подумать, гражданские KIENZLE фонят 556 мкр/ч.
Стрелки аж проржавели от воздействия активной светомассы.
Малоизвестная фирма WEISCO, краска дешевая, и фон не
очень большой 236 мкр/ч.
Японские Seikosha, радиация ~7000 мкр/час. Очень опасны.
В приборных часах до 1960-х годов довольно часто применяли радиевую краску.
Советские «Кировские» К-43 военного выпуска, 844 мкр.

HANHART, военные часы, 800 мкр, опасны.
На цифрах типичный серо-болотный оттенок радиевой краски.
GLASHUTTE, 850 мкр/час, довольно опасны. Видно потемневшую краску на стрелках.
Ниже – несколько типичных военных часов с радиевыми цифрами и стрелками.
Все они фонят в пределах 200-500 мкр/час.
Гражданские часы ATIMA-SPORT, 1940-е годы, 350 мкр/час.
Опасная краска на стрелках и на цифрах.

Часы «СПОРТИВНЫЕ». Безобидные с виду, но стрелки и почерневшие точки на
циферблате фонят 400 мкр.
И наш советский рекордсмен – старые водолазные часы ЗЧЗ. Глубокие цифры
заполнены радиевой краской.
Фонят 8000-12000 мкр/час (точнее не измерить из-за зашкаливания счетчика).

Если сомневаетесь куда девать часы с радиацией, пришлите фотографию циферблат
мне на почту, подскажу. Многие из такие часов могут быть
в списке
розыска/обмена, некоторые было бы интересно приобрести. И главное – не сдавайте
часы сразу на
утилизацию, лучше сначала покажите специалисту.

Дополнительные материалы:
Пример: снятие радия с
эмалевого циферблата
Хорошая
статья про элемент Радий и радиевые циферблаты——> К другим статьям и заметкам——> На главную

(C) 2005-2020 German V.242 Polosin. Копирование материалов сайта возможно только с письменного разрешения автора.
Контактный Телефон / WhatsApp / Viber +79850960114, e-mail [email protected]

Характеристика студийных вспышек

Этот вид используется для освещения при студийной съемке. Обычно они имеют форму цилиндра и включают в себя лампы с отражателями, которые направляются на объект съемки, и разъемы для подключения модификаторов освещения. На задней стороне оборудования находится панель управления.

Студийные фотовспышки более дорогие и подходят только для помещений

В отличие от накамерной, на студийной фотовспышке всегда присутствует светоловушка, благодаря которой профессиональные фотографы управляют подачей импульса. Принцип сводится к тому, что вспышка синхронизируется и активируется любым внешним источником света, поданным на оборудование. При этом мощность регулируется в ручном режиме.

Возможно ли снять радиацию с часов?

Да, возможно. Процедура занимает много времени, требует тщательной подготовки и
максимального внимания к мелочам. Подготавливается рабочее место обложенное
одноразовыми тряпками/бумажками, краска в ванночке под водой (чтобы пыль не летела)
аккуратно размягчается и снимается специально заточенными палочками. Обязательны перчатки, и побольше одноразовых тряпок/салфеток. В 90%
случаев удается убрать радиацию полностью или до безопасного уровня. Для
здоровья будет лучше вообще не браться за такую задачу, не имея опыта.

Есть также мнение, что часы вместе с оригинальной радиевой краской теряют
коллекционную привлекательность. Любитель военных часов ценит, чтобы все было
родное, пусть оно даже фонит. Не обязательно носить днем и ночью на руке 800 мкр,
но если иногда одеть – вреда не причинит. А так пусть лежит в коллекции. Со
многих своих часов ничего удалять не буду, чтобы все было оригинальным.

См. пример снятия радия с эмалевого циферблата.

Цветовой баланс

Свет фотовспышки имеет цветовую температуру 5000-6000 K, т.е. близкую к дневному свету. Как следствие, днём цветовой баланс объектов, освещённых вспышкой, гармонирует с цветовым балансом фона, освещённого внешним светом.

При съёмке на закате или же в помещении при лампах накаливания внешнее освещение имеет тёплый, жёлто-оранжевый оттенок. В таких условиях свет вспышки оказывается значительно холоднее окружающего света. В зависимости от настроек баланса белого вы рискуете получить либо иссиня-бледные лица, либо ярко оранжевый задний план, либо и то и другое одновременно.

Для того чтобы привести цвет вспышки в соответствие с внешним освещением следует использовать цветные фильтры, надеваемые поверх рассеивателя вспышки. Для некоторых моделей вспышек выпускаются фирменные фильтры, но при их отсутствии не представляется сложным изготовить необходимый цветной фильтр своими руками из прозрачного пластика соответствующего вашим нуждам оттенка.

Спасибо за внимание!

Василий А.

ПАМЯТКА. Меры предосторожности с радиоактивными часами.

И куда девать радиоактивные часы

Опасная радиация содержится в мелких пылинках осыпавшейся радиевой краски с цифр
и стрелок. Если краска потемневшая, вспучившаяся, серо-бурого цвета – верный
признак радиации. Посмотрите таблицу примеров внизу, она дает наглядное представление.

1. Контакт с дыхательными путями и желудочно-кишечным трактом. Опасно снимать
стекло и открывать циферблат, опасно вдыхать пыль.

2. Не допускать попадания к детям! Если мобильники просто гибнут от слюны, то
радий может натворить большую беду.

3. Мойте руки после радиоактивных часов. Не жалеть мыла и воды.

4. Для хранения протрите часы чуть влажной одноразовой салфеткой, просушите их и
спрячьте в пластиковый пакетик.

5. Если встретите Ваши часы в приведенной ниже таблице, лучше проверьте их
дозиметром. Измеряйте фон близко со стороны циферблата.

Разумеется, наверное это не полная памятка, могут быть разные ситуации. Просто
исходите из здравого смысла при обращении с опасными предметами.
В бытовых условиях выделить отдельно альфа-излучение практически невозможно. При
измерениях мы исходим из гамма-фона, который исходит в непосредственной близи к
часам со стороны циферблата. Само по себе гамма-излучение далеко не во всех
случаях высокое, но этот критерий может четко характеризовать массу активных
солей радия, представляющих основную опасность для организма.